Métaphore, il fait froid dehors - vieilles pierres

Choucroute verte

xave — Mon, 05 May 2008 14:01:00 +0200

Levé tôt donc ce matin (j'aurais du me coucher tôt aussi, tiens) pour accompagner les travailleurs. Hellgy me donne un casse-croûte pour la route et je suis parti.

Après être passé vite fait à Sélestat, qui est jolie, mais morte, surtout un lundi matin, je prends une épatante petite route en lacets pour arriver au château du Haut-Koenigsbourg. Mon amour des vieilles pierres est servi, mon amour des pierres un peu moins vieilles aussi : en ruines, le château a été restauré au début du vingtième siècle, de fort belle manière : ça fait du bien pour une fois de n'avoir pas affaire à une restauration de Violet-Le-Duc. Le charme est donc tout teuton (rappel : ici, il y a une centaine d'années, c'était l'Allemagne) mais du coup bien plus en accord avec la région, et on n'a pour une fois pas l'impression de retrouver le même style qu'un peu partout en France, où notre ami Violet avait imposé partout sa vision bien particulière de l'architecture médiévale. C'est tout meugnon.

Comme j'aurai de la route à faire cet après-midi, je fais l'impasse sur la visite guidée (de toutes façons, je dépasse plusieurs groupes et j'ai ainsi accès à une somme déjà conséquente d'informations.) Ça me permet de visiter le château en moins d'une heure, ce qui est un joli score, mais mes yeux, aidés par mon appareil photo, emmagasinent à toute vitesse.

Après un dispendieux achat musical à la boutique du château, je reprends les petites routes, direction Riquewihr. J'étais déjà passé ici il y a quelques années lors d'un week-end en couple, et nous avions été surpris par la spécialité du lieu : la choucroute verte (la couleur est la conséquence d'herbes qu'on n'y met pas ailleurs.) Nous étions allés au restaurant cette fois là, mais comme ça avait l'air vraiment particulier (genre bizarre) nous avions fait l'impasse; Je m'en voulais depuis puisqu'il n'est pas possible d'en manger ailleurs qu'ici, j'ai donc décidé de réparer mon erreur.

Ça n'a pas été simple, car c'est une tradition qui se conforme aux canons habituels de la tradition : ça se perd. Il n'y a plus, selon le Syndicat d'initiative, que trois restaurants qui la propose, et tous ne sont pas ouverts, puisque nous sommes lundi.

J'en trouve un quand même, je m'attable, je commande, je reçois ma commande ... Ah oui, c'est pourtant vrai que c'est bizarre. Allez, courage, goûtons !

Vous savez quoi ? C'est une des meilleurs choucroutes que j'ai mangées de ma vie. La spécificité, ce n'est pas seulement les herbes, c'est aussi que comme ce sont des herbes assez fortes, la cuisson est prolongée pour adoucir le goût, et pour adoucir encore le tout, on y met de la crème fraîche. Si vous passez par Riquewihr, allez au Tire Bouchon et demandez une choucroute aux herbes. Si vous n'y passez pas, passez-y.

Hellgy et Biou se partagent la tâche.

xave — Sun, 04 May 2008 23:15:00 +0200

Ce matin, Hellgy me fait visiter Metz, qui se révèle beaucoup plus joli quand il fait beau et qu'on vous guide là où il y a des choses à voir (j'étais passé il y a des années et je n'avais réussi à voir que des rues commerçantes assez peu rieuses puisque nous étions dimanche) comme de magnifiques gargouilles ou un recyclage d'une statue de Lenine.

Cet après midi, c'est au tour de Biou de me guider jusqu'à un bout de Ligne Maginot qui traîne pas loin. Oui, c'est une idée à moi : puisqu'il fait beau, allons faire une visite de deux heures dans un souterrain à 12°.

Seul petit accroc : la visite de deux heures en a finalement duré plus de trois, plus la route. Du coup, je ne pourrais jamais arriver à ma choucroute à temps ce soir ; Je la remets à demain midi. Départ demain très tôt (de toutes façons, je suis un peu obligé : mes hôtes se lèvent tôt, tout le monde n'est pas en vacances.)

Fresh vitamins

xave — Tue, 03 Jan 2006 14:40:00 +0000

Malgré les coqs, le gamin qui pleure dans la chambre d'à côté et le folle des couvertures, j'ai plutôt passé une bonne nuit. Au petit-déjeûner continuent les bonnes surprises : bien sûr, nous ne sommes pas habitués à manger de l'avocat si tôt, mais quand il est aussi fondant et qu'il vient directement du jardin, quel bonheur ! Et le reste des produits est à l'avenant, qui sont pour la plupart également issus directement du jardin, où du cul des poules qui s'y promènent. Dommage que tout ça me soit servi avec du Nescafé, mais visiblement, si le café turc existe toujours (on le peut trouver ici ou là,) le café en Turquie, partout, c'est du Nescafé. La cafetière telle qu'on peut la trouver dans nos contrées a ici complètement disparu.

Avant de partir, nous allons nous promener sur la plage, à 150 mètres de là, ce qui est surprenant quand on est arrivé de nuit par des routes de montagnes, nous ne l'imaginions pas si proche. En janvier et à cette heure-ci, c'est plutôt calme, et je résiste pour une fois à l'impulsion d'aller me baigner (ce que je fais d'habitude quand je vois une mer inhabituelle, histoire de ne pas m'être arrêté juste au bord, mais quoi ? C'est la Méditerranée, non ?) mais j'y ai ramassé force cailloux en forme d'œufs (ça va être pratique à ramener, ça, tiens !)

Et surtout, en revenant de la plage, Mehmet nous pose la question : Do you want some fresh vitamins ? Un peu que nous le voulons : le jardins est plein de citronniers et d'orangers. Pour moi, c'est Noël : je sais bien que les oranges poussent sur les arbres, j'ai même je crois déjà vue une orangeraie quelque part, mais là, ces arbres recouverts de boules oranges me font penser à des sapins de Noël : c'est une chose que de connaître leur existence, c'en est une autre que de les approcher, de s'y promener, et d'aller y cueillir directement les fruits sur la branche. Et pour ce qui est de cueillir, nous cueillons : ne voulant pas abuser, nous nous attentions à n'emporter avec nous que quelques oranges, disons suffisamment pour goûter, mais notre hôte a prévu un sachet énorme, et au final, c'est peut-être quarante ou cinquante oranges que nous emmenons avec nous, plus en tous cas que nous n'imaginons en manger d'ici à la fin du voyage, même si, il faut le dire, ce sont les meilleures oranges que j'ai mangées de ma vie.

Il est temps de se mettre en route, direction Phaselis : un ancien port romain. Arrivé sur place, pas facile de savoir où est le parking, puisque nous sommes visiblement la première voiture sur place, et ça explique sans doute pourquoi nous sommes l'objet de toutes les attentions : à peine nous sommes nous arrêtes que nous nous retrouvons entourés de chats de toutes tailles et de tous âges, qui visiblement on l'habitude de compter sur les touristes pour les nourrir. L'un d'eux ira jusqu'à aller explorer la voiture à la recherche de quelque chose qui se mange. Dommage petit, nous n'avons que des oranges !

Phaselis, c'est joli : le site est tout petit : il y a une rue qui va d'un port à l'autre, et des bâtiments bordant cette rue. Mais il ne s'agit que de quelques centaines de mètres, pas plus. La ville a sans douté été plus étendue : un peu plus haut, on trouve un théâtre (et son gardien félin) et un tas de pierres qui a parait-il était l'agora, mais pas plus. Tout ça est à taille humaine, et envahi de verdure. Sans doute est-ce insupportable au plus fort de la saison, quand c'est envahi, mais aujourd'hui, nous sommes pratiquement seuls, et l'endroit est paradisiaque (attention tout de même à n'y pas rester éternellement : dans le sol d'un des bâtiments est une énorme citerne creusée dans le sol dont il doit être très difficile de se sortir si on y tombe (même à Termesos, la ville inaccessible à l'idée même de travaux, les citernes à ciel ouvert étaient grillagées.))

Le reste de la journée est dévolu à la route : nous avons six cent kilomètres à faire d'ici à demain, avec une pause au milieu cette nuit. Ça peut paraître une distance assez courte pour ainsi la prévoir sur deux jours, mais en Turquie, le réseau autoroutier n'est pas encore au top, il faut donc imaginer six cents kilomètres sur des routes qui ressemblent plus fréquemment à des départementales qu'à des nationales. C'est long, et assez fatiguant. Par contre, ça permet de se rendre vraiment compte que la Turquie, ce n'est pas un pays : c'est plusieurs pays. Au fil des routes, les paysages défilent, tous plus magnifiques les uns que les autres, mais ils ne se ressemblent pas. On ne peut pas découvrir la Turquie en un voyage : il faut y revenir, et plus d'une fois. C'est trop énorme pour être embrassé en une seule fois.

Histoire de briser la monotonie, Julie propose un arrêt à Isparta, qui est la capitale mondiale de l'essence de rose, qui est de plus ici surprenante, car différente de ce qu'on peut trouver chez nous, d'après le guide. Allons-y alors. Le problème, c'est que c'est une ville : aucun indication nulle-part ne permet d'imaginer où est le centre-ville, et lorsque nous le trouvons enfin à force de tourner, il n'y a bien entendu pas moyen de se garer : les rues du centre sont pleines de panneaux Interdiction de s'arrêter, et de gens garés immédiatement sous ces panneaux. En pays étranger, j'aime à m'adapter à la route telle que la voient les autochtones, mais là, c'est un peu trop pour moi : je ne veux rien faire qui soit sujet à verbalisation. Je tourne alors un certain temps avant, miracle, de trouver un bout de trottoir où il est permis de se garer, et où même une place est libre, il était temps : mon stress du tournage en rond tourne à plein, il faut que je décompresse.

Effectivement, il y a ici beaucoup de commerces d'essence de rose et dérivés. Julie regarde à quoi ça ressemble : À rien de surprenant. C'est exactement ce qu'elle s'attendait à trouver, et ça ne l'intéresse pas plus que ça. Bon, ben on s'en va alors ? Le temps d'acheter des simits^[1], histoire de grignoter, et nous voilà repartis.

Alors qu'il ne fait même pas encore nuit, nous arrivons en vue du lac d'Eğirdir, un des plus grand lacs de Turquie (cinquante kilomètres de long, quand même.) La nature est bonne scénographe qui a entouré le lac de massifs montagneux : on arrive donc sur le lac du dessus, et le panorama est impressionnant. J'ai bien essayé de le prendre en photo, mais il y a quand même un camp militaire en plein milieu, il parait qu'il est interdit de les prendre en photo et qu'ils ne plaisantent pas forcément avec ça.

Arrivé sur la ville elle même, dans une ancienne île maintenant reliée à la côte, il est temps d'enfin se décider sur une question que nous nous sommes posée toute la journée : laquelle des deux pensions que nous avons pointées dans le guide allons nous choisir ? Nous avions décidé de choisir la première que nous verrions, mais elles sont pratiquement côte-à-côte... Bon allez, on va prendre celle dont le patron parle français, ça va nous reposer.

Sauf que bien entendu, le patron n'est pas là. Pas grave : il y a là un petit jeune qui parle anglais, mais le parle vraiment : là où nous avons rencontré tant de gens capables de parler anglais suffisamment bien pour communiquer, celui-ci est capable de discuter à bâtons rompus... Enfin, tant qu'ils n'a pas de charmantes asiatiques à se mettre sous la main, gibier beaucoup plus intéressant que nous. L'ambiance ici est sympa, très auberge de jeunesse : tout le monde se réunit dans la mezzanine et discute. Nous, cependant, sommes trop fatigués pour tenir longtemps, aujourd'hui, nous allons nous coucher tôt. Bonne nuit !

Notes

[1] Petites couronnes de pain au sésame que quand t'as commencé, tu ne peux plus t'arrêter. C'est bon, cette cochonnerie ! Et il y en a paaaaaartout en Turquie.

L'homme qui a vu l'ours

xave — Mon, 02 Jan 2006 14:24:00 +0000

En descendant pour prendre le petit-déjeuner ce matin, on nous propose de la prendre sur la terrasse. Pardon ? Ah ben oui, il fait beau, il fait chaud, alors pourquoi pas ? Et puis un deux janvier, c'est quelque-chose qui ne se refuse pas. Prenons des forces, il va falloir sortir de la ville... Sortir de la vieille ville d'abord, ce qui est plus aisé en plein jour, mais ensuite surtout sortir de la ville elle-même, toujours sans le moindre panneau. Finalement, nous y arrivons, mais sans même comprendre comment nous avons fait.

La première destination du jour, dans les montagnes avoisinantes, c'est Termesos : encore des ruines greco-romaines ou assimilées, encore un lieu conquis par Alexandre (de toutes façons, dans la région, c'est lui ou Hadrien.)

La spécificité de ce site là, c'est que c'est tellement haut perché dans la montagne que :

Ça n'a jamais servi de carrière.
C'est resté relativement inexploité par les archéologues.

Et effectivement, quand après un longue montée (d'abord en voiture avec des dizaines de virages, puis à pieds, en ahanant) on arrive sur les ruines, elles sont assez étranges pour qui est habitué à en voir de bien nettoyées et redressées quand c'est possible : ici, tout est de travers, envahi par les herbes, et on se promène dans de simples sentiers serpentant entre les arbres. Ajouté à la quasi absence de touristes (bon d'accord, on y croisera quelques allemands, dont un qui nous a posé des questions dont nous ne saurons jamais la teneur,) l'expérience est loin d'être désagréable. On est vraiment ici tout en haut d'un somment, et les bâtiments surplombent des vallées, c'est assez impressionnant, surtout le théâtre, qui comme partout ailleurs a mieux résisté aux tremblements de terre que le reste.

Non content d'être étendu, l'endroit est aussi fortement dénivelé. C'est pourquoi Julie ne fait même pas mine de vouloir m'accompagner quand au bout d'une visite qui n'est pas de tout repos j'annonce vouloir m'écarter un peu pour aller voir une des nécropoles, donc loin de l'agglomération. Afin tout de même de ne pas trop la faire attendre, c'est d'un pas assez vif que je m'enfonce dans la végétation et que je m'éloigne des chemins balisés, mais quand même, c'est loin !

À force d'avancer à cette vitesse, je regarde beaucoup mes pieds et ce qu'il y a juste devant eux, histoire de ne pas me prendre une branche. Je suis donc assez surpris quand retentit à quelques mètres un formidable grognement qui me hérisse le poil. Je lève alors les yeux et devant moi, une formidable masse de poils bruns se met en mouvement et s'éloigne de moi en brisant tous les branchages sur son passage. Oulah, mais ce truc est trop gros pour être un sanglier ! Ah ben oui, c'est un ours... MAIS POURQUOI PERSONNE NE M'A PRÉVENU QU'IL Y AVAIT DES OURS PAR ICI ?!?

Heureusement pour moi, c'est en s'éloignant de moi qu'il brise tout sur son passage... Bon, me souvenir de mes lectures maintenant, à quelle bestiole ne faut-il pas tourner le dos ? L'ours ? Peut-être... Dans le doute, au lieu de m'enfuir en courant (après tout, ce n'est peut-être pas la peine, n'est-ce pas ce que lui vient de faire ?) j'attends très longtemps (au moins douze secondes, au moins) avant de commencer à remonter à reculons le sentier qui m'a amené ici, et trébucher quelques mètres avant d'enfin me retourner pour remonter calmement la pente, sans m'affoler, sans m'énerver, sans avoir l'air de m'enfuir. Arrivé en haut, je remarque que j'ai terminé en ayant sévèrement accéléré quand même. Voilà qui laissera un souvenir marquant, mais pas forcément le meilleur.

Quand je finis par rejoindre Julie, mon histoire la fait sourire : Tu es sûr que ce n'était pas un écureuil ? Un très très gros alors, pas tant même pour la taille, mais pour le grognement !

Une fois que j'ai repris un peu mon souffle, nous redescendons par l'autre nécropole, et j'espère y trouver moins de plantigrades. Effectivement, on n'y trouve que des tombes, des sarcophages, des tombeaux creusés dans la roche, mais que sont devenus les occupants ? Pas le moindre petit bout d'os ici ... Et j'ai essayé un tombeau : ils n'étaient pas grands, les habitants du lieu, je suis tout tordu dedans.

Au bout du chemin, nous trouvons le temple d'Hadrien local qui indique que nous avons retrouvé le parking. De là , hop, retour à Antalya, qu'il faut une fois de plus traverser. Et merde ! Re-labyrinthe... Ça n'a l'air de rien, traverser une ville, mais ce n'est pas si simple. Nous étions à l'ouest, nous partons à l'est pour aller voir le théâtre d'Aspendos, à un paquet de kilomètres de là : deux heures de routes encore une fois pour arriver à ce qui est un des théâtres antiques les mieux préservés du monde, nous dit le guide, visiblement tellement impressionné qu'il n'a pas pensé à nous dire qu'il y avait les restes de toute une ville autour.

Après avoir acheté nos tickets à la guérite officielle (pas au vendeur à la sauvette en euros mais plus cher, mais à la guérite officielle Il Faut Payer Seulement Le Lira Turc Pour l'Entre Prise annonce fièrement en français l'affichette du ministère de la culture,) nous entrons dans ce fameux théâtre. Il est bien, il est grand, il est bien conservé (il a servi de caravansérail.) Mais pour Julie et moi, pas plus de déclic que ça. C'est un théâtre antique, quoi... On commence à en avoir vu un paquet depuis quelques années, et malgré sa taille est son état de conservation, c'est loin d'être le plus intéressant.

Et comme nous n'avons pas vraiment le temps (ce n'était pas prévu, merci le Routard) nous n'allons pas voir le reste du site : il nous faut repartir, nous avons encore au moins deux heures de route avant la prochaine étape, et nous voudrions y arriver avant la tombée de la nuit. En effet, dans les alentours de là où nous voulons passer la nuit, il y a parait-il une petit plage paradisiaque qui vaut le coup d'être vue, même s'il n'est pas trop question de s'y baigner en cette saison.

Commence alors une course contre le soleil : nous sommes partis assez tôt, mais la route est longue. Une fois passé (une fois de plus, nous avons beaucoup tourné en rond aujourd'hui) le labyrinthe d'Antalya, le soleil commence à baisser alors que nous avons encore près de 80 kilomètres à parcourir. La route suit la côte et serpente beaucoup, et ici comme ailleurs, les stations services jalonnent la route tous les cinq kilomètres. Tant mieux, parce que si nous voulons voir cette plage, il vaut mieux essayer de ne pas faire le plein maintenant. Le guide l'a bien précisé Pour routards motorisés - une plage qui se mérite. Effectivement, nous sortons de la route principale pour arriver dans une toute petite route en lacets avec des beaux à-pics que je prends un poil trop vite, disparition prochaine du soleil oblige.

Et il semblerait que nous devions perdre cette course : le soleil continue de baisser, et la route de se lover d'une colline à l'autre, continuant, continuant, continuant ... Non seulement la plage n'est pas en vue, mais je commence à suer à l'idée de me retrouver à court d'essence. Arrivé au village dont dépend la plage sans aucune indication de l'endroit où trouver celle-ci, nous devons nous rendre à l'évidence : nous avons perdu la course. En commence alors une autre : essayer de retourner à la station service la plus proche sans tomber en panne d'essence. Ça ne va pas s'avérer facile : bien que la voiture n'aie émis aucun signal de panique, la jauge est au plus bas depuis une demie-heure. De plus, tout ce que nous avons descendu de la route principale à ici, il va maintenant falloir le remonter, ce qui promet une jolie consommation, et la nuit qui tombe vraiment ne va pas m'aider plus que ça à destresser, puisque les routes en question possèdent fort peu de parapets pour décorer les lacets et les virages en épingle à cheveux. Tout fonctionne alors par petites victoires : Oups ! Nous sommes arrivés au premier hameau ! Ouais ! Nous arrivons sur la route principale ! Ouais ! Ça descend .... euh ... Elle est où la station ?

La station est loin : il y en a une tous les cinq kilomètres dans la portion de route qui est refaite, à avoir les soixante kilomètres après Antalya, mais du coup, ça nous fait vingt kilomètres avant d'arriver à la première pompe. Une fois le moteur arrête, je reprends enfin ma respiration : Ça m'a presque fait une bonne heure d'apnée, tout ça.

Après avoir découvert que c'était bien du super sans plomb qu'il fallait mettre dans le réservoir, contrairement à ce qu'on nous avait dit à l'agence de location (la voiture n'a pas du aimer le premier plein.) Nous repartons une fois de plus en sens inverse, en grand fan des aller-retours. Il s'agit cette fois d'arriver à Chimera, lieu de naissance d'un certain nombre de mythes et de légendes puisqu'en haut d'une montagne surgissent du sol des flammes, issues d'émanations de méthane. Je vous passe les détails de la route qui serpentait autant que la précédente (mais cette fois, il fait vraiment nuit) et nous arrivons finalement au parking. Il est tard, il fait nuit depuis bientôt deux heures, peut-être pour une fois allons nous pouvoir échapper au parking payant ?

Que non point ! Notre arrivée réveille le chien de la maison du gardien ; Celui-ci n'a besoin que d'une minute pour sortir nous vendre des tickets et nous demander si nous avons une lampe de poche. Son air dubitatif devant la taille plus que modeste de la mienne me laisse à penser qu'il n'a pas encore atteint son quota de touristes perdus. Commence alors une ascension d'une petite demie heure dans un sentier perdu en pleine montagne et non éclairée, et ça valait le coup : Arriver ici de nuit, alors qu'il n'y a personne a été une très bonne idée.

Devant nous, des flammes sortent de terre. C'est un spectacle assez magique, on comprend les légendes de monstres au souffle brûlant qui dorment dans la montagne. En fait de monstre, ici comme partout ailleurs en Turquie, il y a un chat. Je repense à son congénère qui dormait à la chaleur d'un spot à Sainte-Sophie. Celui-ci a plus classe : se chauffer à la chaleur d'une flamme qui sort de terre, ça a de la gueule, pas à tortiller.

Dans un coin, à l'endroit sans doute où un flamme a été éteinte, le gaz à moitié liquide sort de la roche en faisant des bulles... Mère Nature, des fois, elle aime s'amuser quand même. Après nous être nous même chauffés un peu, et avoir manqué de tuer mon pantalon pour ma part (il y a des flammes, mais quand même, il fait nuit, et les rochers sont tout sauf plats.)

D'ailleurs, la descente n'est pas évidente. Va savoir pourquoi, on se prend plus les pieds au retour qu'à l'aller. Est-ce parce que ce coup-ci, c'est moi qui tient la lampe ? Il nous faut longtemps en tous cas avant que les aboiements ne nous signalent que nous arrivons en bas.

Il est temps maintenant de trouver un endroit où dormir, et on dirait qu'à Çirali, le patelin d'à côté, tout est fermé. En tous cas beaucoup de choses... En tournant un peu pour essayer de trouver une pension conseillée par le Routard, nous passons devant un hôtel qui a l'air engageant, si bien que lorsque nous trouvons la pension, nous faisons finalement demi-tour pour l'hôtel. Heureusement, celui-ci n'a plus de place.

Heureusement, car ça nous oblige à repartir à la pension, et c'eût été dommage de la rater : Oh, bien sûr, comme d'habitude, elle est plus chère qu'indiqué dans le Routard, mais ça, c'est une habitude (nous n'avons pas vu un seul prix à jour depuis notre arrivée.) Cependant, devant notre détresse alimentaire, et comme rien n'est ouvert aux alentours, Mehmet, le patron, qui a construit la pension de ses mains, nous propose de goûter à la cuisine de sa femme. Ça s'appelle la Blue Paradise Pension, et Je vous conseille vraiment de descendre là si vous devez dormir dans le coin : On se sent vraiment bien accueilli et nous nous sommes régalés. Oh, ce n'était pas grand chose : Soupe de lentilles (glargl, j'ai encore la salive aux lèvres) et boulettes de viandes (mais les meilleures du séjour, qui fut pourtant faste à ce niveau là.) mais c'était vraiment bon, et même si Mehmet n'est pas un angliciste distingué, c'est un plaisir de discuter avec lui. Ses enfants également fournissent à Julie l'occasion de se délester d'une surprise Kinder géante qu'elle traîne depuis l'aéroport : Un grand père Noël - un Noel Baba comme on dit en turc - à monter, les gamins ont l'air d'apprécier.

Il est temps de se coucher. Pour payer le moins cher possible, Julie a choisi de ne pas avoir de climatisation dans la chambre, ce qui m'a paru étrange, la sachant frileuse. C'était sans compter les couvertures : une fois qu'elle a installé ses douze couvertures, il me reste fort peu de place pour dormir ! Bah, j'ai l'habitude...

Aphrodisias, Pamukkale & Heliopolis

xave — Sun, 01 Jan 2006 14:17:00 +0000

Nous voilà en 2006, et pour le coup, notre réveil est vraiment tardif : 9h, avec les interruptions habituelles dûes au muezzin et aux mouchoirs de Julie. Après notre premier petit déjeuner sans Pinar du séjour, nous sortons pour affronter un brouillard à couper au couteau : on n'y voit pas à dix mètres. Dans ces conditions, le visite que je voulais rendre à l'Artémision, à savoir les restes d'une des Sept Merveilles du Monde, est fortement écourtée : Je n'y jette qu'un vague coup d'œil, sans même sortir de la voiture. C'est idiot, il faudra que je revienne.

Il le faut bien : nous affrontons alors le brouillard pour quitter la ville. Juste après que Julie aie pris une photo afin de pouvoir témoigner de la visibilité que nous avons, il disparaît brutalement ! Nous sommes dans le brouillard complet, et dix mètres plus loin, le soleil brille... En nous retournant (après avoir arrêté la voiture quand même) nous nous apercevons que Selçuk est visiblement dans une cuvette : il y a derrière nous un gros nuage de brume parfaitement circonscrit.

Après avoir pris une photo de la merveille naturelle, nous avons deux heures de route avant d'attendre notre première destination de la journée : Aphrodisias, considéré également comme un des plus beaux sites de Turquie, et surtout bien conservé, puisqu'enseveli sous la boue depuis une série de tremblements de terre il y a une petite quinzaine de siècles. Depuis, on a commencé à retirer la boue (le plus grand monuments sont dégagés et redressés lorsque c'est possible) et les habitations du village qui s'était bâti dessus et qu'on a déplacé il y a une bonne quarantaine d'années pour assurer l'exploitation du site.

Arrivé sur place, il n'y a effectivement au milieu des champs que le site (avec - quand même -une caserne juste à côté.) Et on se demande s'il ne serait pas par hasard fermé : le parking est absolument désert et le guichet des vente de tickets est vide lui aussi. Par contre, la grille est ouverte ; Nous avançons en espérant déjà une visite gratuite (parce qu'après tout, nous sommes le premier janvier, c'est un jour spécial,) mais peine perdue : alors que nous arrivons dans la cour, une dame avec un beau rouleau de tickets sort d'un bâtiment et viens nous ponctionner : tant x2 pour l'entrée du site et tant x2 pour le parking.

Ah ben oui, c'est comme ça partout : l'entrée des sites est payante, certes, mais ça n'empêche pas les parkings attenants de l'être aussi. Étant bien entendu que les parkings ne servent qu'aux visiteurs des sites, évidemment. Je crois que le but est de pouvoir s'enorgueillir de prix ... euh ... bas ? Enfin, s'ils appellent ça bas, parce que tout ça est cher. Mais au moins, quand ils donnent le prix des sites, c'est régulièrement un tiers moins cher que ce que finalement ça coûte, puisqu'il faut toujours ajouter le parking. Et qu'on ne vienne pas me dire que du coup, c'est moins cher pour les bus : Nous avons régulièrement payé le parking au nombre de personnes dans la voiture !

Bref, nous arrivons quand même dans la place. Ici comme ailleurs, nous sommes accueillis par un chat. Celui-ci nous suit un certain temps lors que nous nous dirigeons vers le cirque, le plus gros bâtiment du site. Il nous faut un certain temps pour lui faire comprendre qu'il n'est pas un chien, et donc qu'il n'a pas à nous suivre en remuant la queue. Et quand nous y parvenons enfin, l'un de ses copains prend la relève. Ces chat apprécient le touriste, visiblement...

Le greffier nous lâche quand même avant d'arriver dans le cirque. Mâtin, quel cirque ! J'en ai déjà vu quelques uns, ou en tous cas des restes, ou même, pour être plus précis, des emplacements : J'ai vu le Cirque Maxime, à Rome, et l'hippodrome de Constantinople. Mais le Cirque Maxime n'est plus qu'un long terrain vague vaguement creux, de l'herbe, un peu de boue, c'est tout. Et l'hippodrome de Constantinople n'est plus qu'une longue place allongée à côté de la Mosquée Bleue à Istanbul (même s'il parait qu'il reste quelques gradins sous le niveau du macadam.) Ici, par contre, le bâtiment est pratiquement entier : la couronne de gradins est encore debout, même si les gradins eux-même ont l'air d'avoir un peu bu. Et bien c'est grand. Julie émet l'idée saugrenue de laisser nos sacs aux milieu, de marcher jusqu'à une des extrémités et de revenir en courant : Nous laissons nos sacs au milieu, nous marchons en direction de l'extrémité, nous marchons en direction de l'extrémité, nous marchons en direction de l'extrémité... Une fois arrivés au bout, l'idée de courir n'a plus l'air aussi intéressante, finalement, nous allons revenir à notre rythme.

Après avoir profité de l'énormité du lieu pour faire l'andouille sous le regard attristé de Julie, voilà que débarque un plein arrivage de touristes allemands ! Vertudieu ! D'autres touristes ont donc trouvé le lieu ? Vite, replions nous vers le reste du site.

Des allemands nous héritons d'un chien, qui va lui aussi nous suivre un certain temps. Nous révisons alors nos propos : les chats de tout à l'heure ne nous suivaient pas aussi bêtement qu'un chien. Un chien est capable de nous suivre beaucoup plus bêtement : Il court, il s'arrête brutalement, il creuse, il revient, il court après sa queue... C'est drôle, mais Julie, qui n'a jamais eu beaucoup de chiens, se demande ce qu'il fabrique. Après que je lui aie fait part de mes expériences un peu plus nombreuses en la matière, elle fait une subtile synthèse : les chiens sont cons. Franchement, je ne peux pas la contredire.

Le reste du site est relativement étendu, pas trop quand même : il ne s'agit pas vraiment d'une ville, mais des bâtiments et lieux publics. La ville elle même est pour le plus gros encore ensevelie sous deux mètres de terre. Les pierres qui sont encore là (parce que comme beaucoup de sites, ça a quand même servi de carrière à une époque) ne sont pas mal du tout, on imagine assez facilement les places telles qu'elles étaient il y a deux millénaires.

Il est dommage que, fouilles obligent sans doute, un des endroits les plus intéressant ne soit pas accessible. Il est dommage surtout que ça ne soit pas très bien indiqué : j'ai réussi à entrer dans le théâtre, mais j'ai failli n'en pas pouvoir sortir... Julie l'avait pressenti qui ne m'a pas suivi et m'attends à l'extérieur. Heureusement pour moi, un des multiples chats du lieu m'indique la sortie.

Avant de repartir, comme nous avons fait pas mal de route et qu'autant nous attend, il serait malin de passer aux toilettes. Oui, mais je vous ai dit, tout à l'heure, qu'en plus de l'entrée des sites, les parkings des sites sont aussi systématiquement payants ? Pour les toilettes, c'est pareil : il ne s'agit pas d'un confort offert aux visiteurs qui ont déjà payé deux fois : c'est un commerce et il faut encore porter la main au porte-monnaie. Alors que Julie s'y dirige, on voit quelqu'un se lever et aller l'attendre au guichet. Celui là, à mon avis, s'il ne parle pas français, il n'a pas bien dû comprendre pourquoi non seulement on ne le payait pas, mais surtout pourquoi il se faisait engueuler ! Il ne faut pas énerver Julie.

Après de nouveau deux heures de route, nous arrivons à Pamukkale, sur le site d'Héliopolis. C'est un spectacle assez fascinant : en haut d'une falaise, des sources d'eau chaude (entre 30 et 50°C) chargées de sels calcaire sortent de la roche. Depuis des siècles, la falaise se transforment en falaise de calcium entièrement blanche. En haut de la falaise s'est construit à l'époque une ville thermale romaine dont il reste de larges pans de ruines.

Il y a donc deux choses à voir ici : la falaise de calcium et les ruines romaines. En arrivant par l'entrée visiblement la moins pratiquée, nous traversons une partie importante du champ de ruines avant d'arriver par l'arrière sur la falaise. Là, nous voyons des ruines beaucoup plus récente : dans les décennies précédentes, des hôtels étaient venus se construire là et captaient l'eau des sources pour leurs piscine, les détournant de la falaise qui en vingt ou trente ans à peine s'est mise à noircir, à verdir, à jaunir, bref, à perdre sa blancheur éclatante pour tout un tas de couleurs beaucoup moins appétissantes. L'État a fini par mettre un terme à tout ça : destruction des hôtels, libération des sources, canalisation des flux touristiques sans certains endroits bien délimités, avec obligation de retirer ses chaussures pour essayer de retarder le plus longtemps possible la destruction à petit feu de l'écosystème.

Bon, tout le monde n'a pas encore bien l'air de comprendre le principe : au milieu des touristes pieds nus respectueux de l'environnement, les vendeurs de cartes postales à la sauvette ont tranquillement gardé leurs baskets... Et la police locale n'a pas l'air suffisamment nombreuse pour leur courir après (et pourtant, ils essaient.) Un peu plus loin, c'est une famille turque qui va apporter sa pierre à la destruction de l'édifice en allant marcher toutes chaussures dehors dans des zones protégées interdites d'accès. Ceux là, même s'ils ont raté certain termes de vocabulaire, ont bien du comprendre pourquoi ils se faisaient engueuler par contre. Il ne faut pas énerver Julie.

En remontant pour retourner au parking en passant par les ruines romaines, nous retombons sur nos deux espagnols d'avant-hier. eux là sont assurément des amoureux des vieilles pierres. Il est vrai qu'ici, il y a de quoi faire : les ruines s'étendent sur des kilomètres... On reconnaît quelques rues, des pas-de-portes encore à moitié debout, quelques pans de mur, mais surtout des ruines, des pierres, presque à perte de vue. Ici pendant des siècles ne sont passés que les bergers, les moutons et les tremblements de terre. Nous regardons le soleil se coucher depuis le seul bâtiment encore majoritairement debout : le théâtre. (l'épaisseur de ces petites choses ainsi que leur propension à s'appuyer sur des sites naturels a souvent assuré leur survie.)

Il ne faut pas trop traîner quand même : Nous avons encore énormément de ruines à traverser et rien n'est éclairé (hors le feu qui fait rage dans une cour d'un des hôtels disparus, mais les silhouettes autour n'ont pas l'air affolé.) Dans la pénombre de plus en plus grande, nous traversons alors des bouts de plaine, des vieilles pierres et de troupeaux de moutons avant de revenir à la voiture.

Et maintenant ? Maintenant, nous avons de la route : Nous avons décidé que ce soir, nous coucherions à Antalya, à quelques trois cents kilomètres de route de là. Il est dix-huit heures mais nous y croyons (nous n'avons pas trop le choix, ceci dit.) Il faut dire qu'il ne s'agit pas d'autoroutes : on va passer plus de trois heures dans des petites routes de montagne non éclairées, souvent sans les garde-fous qu'on a l'habitude de trouver par chez nous lorsque l'accotement est très dénivelé. Mais ça n'est pas grave, j'adore ça : Je me suis déjà rendu compte par le passé que j'adorais conduire sur des routes inconnues (alors que l'autoroute Lille-Bruxelles, que je connais par cœur, me fera un jour mourir d'ennui (ou d'endormissement au volant,) et que j'adore par dessus tout les petites routes de montagne, ce sont pour moi les plus agréables à rouler. Il est vrai que conduire une voiture qu'on ne connaît, de nuit, dans un pays qu'on ne connaît pas, dans des petites routes de montagnes non éclairées, en se glissant dans le traffic parmi d'autres conducteurs qui ont une culture de la route complètement différente n'est peut-être pas une expérience que tout le monde apprécierait. Mais moi, je m'amuse comme un petit fou (ma peur de l'inconnu ne fonctionne pas avec les routes.)

Et effectivement, nous finissons par arriver à Antalya. S'ensuit le moment le plus difficile de ma journée de conducteur : trouver le centre-ville, et une fois en centre-ville, se garer. Or, d'une part Antalya est une grosse ville, d'autre part j'ai très vite tendance à m'énerver et à me stresser lorsque que tourne en rond en voiture avec la peur de déranger les gens qui essaient de circuler normalement. La pauvre Julie en a maintes fois fait les frais et affiche maintenant une sérénité à toute épreuve pour m'aider à conserver mon calme.

Ici, ça n'est pas simple, il n'y a comme d'habitude aucun panneau, et les maigres indications en turc nous aident peu. Nous finissons néanmoins par trouver la vieille ville, petit quartier préservé au milieu d'une métropole tirée à angles droits, et cette fois-ci, on réussit à se garer trois minutes à peine après que j'ai commencé à stresser. On peut considérer ça comme une victoire. Le temps de marcher jusqu'à la pension, puis de déplacer la voiture jusque devant celle-ci (vive le mois de janvier qui fait fuir les touristes !) et nous allons nous promener en ville. Pas trop longtemps, ceci dit : on a vite fait le tour de la vieille ville et en janvier, il y a de la place pour se garer, certes, mais c'est un peu mort. Les moments les plus marquants de la soirée étant de refus par le distributeur de donner de l'argent à Julie et la tentative d'arnaque d'un vendeur de Kebab (même pas terrible) à mon égard. Nous rentrons, j'allais dire bien vite, mais non : pour la deuxième fois du séjour, voilà mon sens de l'orientation mis à rude épreuve, et nous nous perdons un peu dans les petites rues pleines de recoins...

Grâce à l'intervention d'un turc germanophone, nous finissons quand même par retrouver la pension, ou épuisé (surtout moi, la conduite était quand même fatiguante) nous nous couchons... Julie, pour une fois, ne peste pas contre son nez, mais contre le froid de la pièce et le manque de couvertures.

Éphèse

xave — Sat, 31 Dec 2005 14:09:00 +0000

Debout ! Petit déjeuner, question médicamenteuses sur un anti-nez-qui-coule (Julie est toujours malade) à la bru médecin néerlandaise du propriétaire de la pension et hop : on se cale le sac sur le dos et on se dirige vers l'otogar, qu'on a quand même du mal à trouver - oui, les plans sont meilleurs sur le Lonely Planet que sur le routard, nous le savons ! Le temps de nous rendre compte une fois de plus que décidément non, tous les turcs ne sont pas multilingues, et nous réussissons à avoir un billet de bus jusqu'à Izmir.

Deux heures plus tard, nous voilà arrivés à l'otogar d'izmir, et c'est un autre format que celle de Bergama : c'est énorme et nous sommes trèèèès loin du centre. Il existe parait-il un service de navette vers le centre-ville offert par toutes les compagnies de bus interurbaines , mais ici, pas moyen de la trouver, ni d'ailleurs de trouver quelqu'un pour nous aider. Plus d'autre solution que d'essayer de suivre les indications du Routard pour aller dans le centre en bus local, mais ça non plus, ce n'est pas facile : nous avons déjà du mal à trouver le terminal de bus, mais pour trouver le bon, ça a l'air d'être mission impossible !

Heureusement, Ali est là ! Ali est militaire (vous ai-je dit qu'ils étaient nombreux ?), a passé deux ans aux États Unis, parle anglais et voit notre air désemparé. Nous demandant où nous allons, il se propose, allant dans la même direction, de nous guider (en prenant le bus, où un passager se fait engueuler comme du poisson pourri parce qu'il utilise son téléphone portable, ce qui est interdit. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas pareil chez nous ?) C'est donc grâce à lui que nous arrivons finalement dans le coin de la fuar (prononcez foire, et voyez comme sont les choses, ça veut dire exactement ça) où nous nous présentons à l'agence de location de voiture. Enfin ! Nous n'allons plus être tributaire des bus !

Enfin, ça, c'est si nous réussissons à quitter la ville. J'ai rarement eu l'occasion de louer une voiture en France, je ne sais donc ce qu'il en est au niveau de l'essence. Ici, on a droit au même coup qu'en Jordanie il y a un an : on nous donne une voiture avec une réservoir vide, et on nous fais comprendre que les trois gouttes qui restent au fond du réservoir sont largement suffisantes pour arriver à une station service.

Certes.

Le problème, c'est que trouver une station service dans une grosse ville quand tu ne sais pas où elles sont et que les indications routières ne te permettent pas de savoir simplement dans quelle direction aller si tu souhaites simplement sortir de la ville (c'est pire que la Belgique ici !) Nous nous retrouvons donc à tourner avec un réservoir vide dans un patelin inconnu en priant la providence pour qu'elle daigne mettre une station sur notre route, ce qu'elle fait, mais c'est une station GPL-Only, argh ! Ça existe, ça ?

Heureusement, il y en a une autre quelques centaines de mètres plus loin où nous pouvons faire notre premier plein turc : 100YTL ! Ça fait quand même près de 65€ quand même, c'est chêêêr ! Avoir une voiture dans ce pays est un luxe.

Une fois sûr de pouvoir avancer un nombre non négligeable de kilomètres, nous pouvons enfin nous lancer sans inquiétude sur les routes. Nous finissons par trouver un sortie, puis l'autoroute, et après un certain nombre de kilomètres et un pique nique sur une aire de repos (nous avons acheté un pain pas terrible hier, mais il faut lui reconnaître une qualité : il est aujourd'hui pas terrible exactement de la même manière, il n'a ni durci, ni molli, c'est toujours le même pain,) nous arrivons à Selçuk, le village le plus proche d'Éphèse. Nous trouvons une pension et il est encore assez tôt pour aller à pieds jusqu'au site, allez hop !

Après une demi-heure de marche, nous voilà dans les cartes postales : tout le monde a déjà la façade de la bibliothèque sur une carte postale, dans une pub ou un bouquin... Il n'y a pas une brochure publicitaire sur la Turquie sans cette photo là. Sans cette photo là avec une foule gigantesque, puisque c'est un des sites les plus touristiques du pays, sauf que ce soir, il n'y a personne... Un des problèmes des vacances en cette saison, c'est qu'à 17h, il fait nuit, ce qui fait des journées fort courtes pour des visites souvent forcément diurnes. Ce soir, pourtant, c'est une bénédiction : arrivé vers 16h 30, nous avons vu passer les derniers groupes sur le chemin du retour et devant cette fameuse façade, nous étions seuls. Un moment qui se savoure.

Puis, comme il ne faisait pas tout a fait nuit, nous nous sommes promenés un peu sur le reste du site, qui n'est quand même pas petit, et je me suis une fois de plus amusé à grimper ici ou là sur les pierres, lors que Julie profite de l'ambiance sereine du soir en écoutant les troupeaux se promener sur les coteaux. Moi, sur mes pierres, je m'aperçois que les ruines turques sont des choses trop sérieuses pour les confier aux turcs : Si la bibliothèque a été magnifiquement restaurée par une mission néerlandaise, ça a malheureusement donné des idées aux turcs qui ont moins de moyens, pour preuve ces multiples pierres redressées à grand renfort de béton, beurk.

En redescendant, nous avons presque la primeur, semble-t'il, de l'éclairage nocturne du site : peu de monuments sont éclairés, et il y a un peu partout des lampes installées, mais non encore branchées. Ça sera prêt pour l'été prochain, peut-être ? En attendant, la fameuse bibliothèque, éclairée au bout de la rue pavée, c'est encore un spectacle à retenir. Comme est à retenir que l'idée n'est pas excellente qui nous fait rentrer à pieds, de nuit, sur une route en travaux - et amputée de ses bas-côtés - non éclairée. Où je me rends compte que Julie est beaucoup plus imperméable au danger que moi (ou alors plus inconsciente, ça dépend du point de vue.)

Nous revenons vers la pension en nous demandant ce que nous allons faire ce soir pour le réveillon : pique nique au saucisson dans la chambre ou demander au gérant s'il connaît un endroit où manger ? Nous n'avons pas le temps de poser la question : à peine arrivé, il nous demande lui même ce que nous faisons, parce qu'il a un amis qui organise un repas de grillades ce soir. Ah ben tiens, pourquoi pas ? Ok, nous sommes partants.

Il passe donc nous prendre trente minutes plus tard^[1], sapé comme un mylord, si j'ose dire. En costume italien parfaitement ajusté, impressionnant de chiquitude, et il nous emmène dans un autre hôtel, tenu par un de ses copains, où se déroule le repas.

Le repas est plutôt en petit comité : hormis nous, on trouvera notre patron, celui de l'hôtel où nous sommes avec deux copains, le cuisinier, deux hong-kongaises fortement libérées et Pierre, un français, routard au long cours, qui arrivera en plein milieu du repas de Cappadocce, via Pamukkale. Le menu ne correspond pas forcément à notre conception du repas de fête, mais je me régale pas mal : Du riz avec des boulettes de viande. C'est bête, mais pour les boulettes de viande, les turcs ne craignent personne, et ce riz, bien que bête riz au beurre, et tout simplement parfait, surtout quand on sait que juste avant, nous avons eu droit à un mezze que nous croyions être le repas complet, tellement il était copieux.

Au long du repas, Pierre nous raconte ses voyages, des vrais, pas de petits voyages de dilettante. Il a pas exemple voyagé trois ans, seul, en routard, en Asie. Perso, nous n'en sommes pas encore là : Julie voyage pour se dépayser, voir d'autres gens, d'autres paysages, et moi je voyage principalement ... parce que Julie voyage, et aussi parce que c'est à chaque fois une victoire sur moi-même, sur ma peur de l'inconnu. Je suis comme un chat : je ne me sens bien qu'à l'intérieur de ma zone de sécurité, autrement dit du territoire que je connais. Et chaque voyage, chaque déplacement, est pour moi l'occasion d'agrandir le territoire que je connais, et donc d'élargir ma zone de sécurité. J'étais terrifié à l'idée de partir en Turquie, comme je l'avais été avant de partir en Jordanie, mais j'en reviens avec une peu plus de connaissance de l'ailleurs, et c'est une ailleurs qui ne me fait plus peur (ou plus trop.) Je ne regarde définitivement plus les images des endroits que j'ai visités de la même façon. Je ne suis pas loin de penser qu'on devrait obliger les gens à voyager et à se confronter à des cultures qu'ils ne connaissent pas : on n'a peur que de ce qu'on ne connaît pas.

Pendant que nous mangeons et discutons avec Pierre, les Hong-Kongaises ont l'air d'être vraiment à l'aise avec nos hôtes turcs, qui sont eux-mêmes très à l'aise avec le raki et la vodka, sauf notre patron, qui s'est sapé parce que la nuit du réveillon est la seule nuit de l'année ou il y a une tolérance sur les jeux d'argent, et il a bien l'intention d'en profiter pour aller tenter sa chance... Il faut dire que les turcs, ne fêtant pas Noël, concentre toutes les fêtes de fin d'année que nous connaissons sur cette seule nuit, nul doute qu'il doit parfois y avoir quelques excès.

Julie devant la cheminée
(oui, il faisait très sombre.)

Notre hôte finit par revenir, l'air dépité. A-t'il gagné ? Do I really look like someone who won ? Nous tenons difficilement, mais par principe, jusqu'à minuit avant de rentrer à la pension tandis que des coups de feu égayent la nuit : Bonne Année !

Notes

[1] mises à profit pour recalculer l'itinéraire, puisque nous avons déjà visité le site, et que notre programme y consacrait la journée de demain. On notera que comme d'habitude, nous sommes des visiteurs assez rapides...

Pergame

xave — Fri, 30 Dec 2005 14:08:00 +0000

Après un réveil plus tardif qu'à l'accoutumée et un petit déjeuner aux œufs comme à l'habitude, nous profitons du même taxi avec les mêmes espagnols qu'hier pour monter à l'acropole de Pergame, patelin qui ne vous dit peut-rien, mais qui fût une des très grandes villes de ce monde (et accessoirement le lieu où on a inventé le parchemin lors d'un embargo sur le papyrus,) et dont la bibliothèque, pour le coup la plus grande du monde fut vidée pour emplir celle d'Alexandrie. Si l'abondance de vieilles pierres ne peut que me faire plaisir, je suis quand même déçu que la dite bibliothèque soit le seul bâtiment des plans que je ne réussisse à situer correctement, je sais qu'il n'en reste pratiquement rien hors l'histoire, mais l'histoire, c'est bien, ils pourraient planter une pancarte, pour le moins !

Tandis que je saute de pierre en pierre, ahanant en remontant les gradins du théâtre de 15000 places, m'interrogeant sur ces hordes d'asiatiques déferlant Nikon en bandoulière et caressant le chat du lieu (car il en est toujours au moins un, peu importe l'inaccessibilité du dit lieu) Julie est pensive : La nouvelle année est une bonne période de vacances pour qui veut éviter le tourisme de masse, certes, mais elle est en manque de soleil ; les nuages gris et la bruine intermittente la dépriment. Décision est prise d'y réfléchir à deux fois avant de choisir les dates et lieux de nos séjours futurs. Pourtant, c'est joli, ce temps un peu sombre sur les rochers, on se croirait dans les highlands...

les highlands en Turquie.

Muni des toujours mêmes espagnols et taxi, nous redescendons vers l'Asclépieion, le second site de la ville, beaucoup plus bas, qui fut un lieu thermal, et qui pour le prouver est encore assez humide (et par endroits un peu marécageux, me soufflent mes chaussures aspirées par un trou d'eau déguisé en sol moussu.) Ce second site est plutôt agréable (surtout vide comme il est à cette période de l'année) et nous y flânons un peu (surtout celui d'entre nous deux qui n'est pas trop déprimé par le temps.) C'est vraiment joli, un peu beaucoup abandonné aux herbes peut-être, mais ça fait partie du charme...

En sortant de là, pour retourner à la pension, on doit traverser un terrain militaire. Il faut dire que ça a l'air de pousser un peu partout ici, on est bien protégé : à Istanbul, je m'étonnais de le très forte présence policière, depuis que nous en sommes sortis, les policiers sont toujours nombreux (et avec eux leurs voitures : des r12, plein de r12, que des r12 , et ils ne sont pas les seuls : nous sommes ici dans le pays de la r12 !) mais on voit maintenant énormément de militaires. La zone est ici impressionnante, puisqu'on passe entre le camp lui même, avec ses blindés alignés par gros paquets, et le champ de manoeuvres, à l'étendue remplie de zone d'exercices en tous genres est assez fascinante. Bon;, je ne peux rien vous en montrer, puisqu'il est rigoureusement interdit de photographier quoi que ce soit, et c'est bie"n dommage, j'aurais aimer vous montrer les jolis panneaux Zone Desécurité Militaire. Inter Diction D'Entrer. (sic.) Peut-être eus-je pu remarquez bien, les militaires étant finalement des turcs comme les autres, contents de pouvoir dire bonjour aux touristes perdus.

Comme il est encore tôt, nous décidons d'aller nous promener un peu dans la ville (quel grand mot) en pleine réfection. Après quelques sandwiches et quelques zigzags pour éviter les travaux, nous arrivons finalement assez rapidement à la Basilique Rouge : un gigantesque reste de bâtiment religieux dont les murs de brique rouges de près de vingt mètres de haut vous font vous sentir assez petit, même de l'extérieur (parce que finalement, comme le dit le guide, on voit aussi bien de l'extérieur, pas la peine d'aller payer l'entrée, chère. Mais tout ce qui est lieu touristique est très cher de toutes façons.)

Et nous retournons à la pension nous poser un peu. En route, Julie fait l'acquisition de quelques gâteaux fort appétissants... à regarder, qui ne sont finalement que de la pâte sablée avec un peu de sel ou un peu de sucre, c'est selon. Nous finissons l'après midi en bouquinant un peu, ce qui n'est pas facile, quand les pannes d'électricité peuvent durer plus d'une heure !

Nous n'avons toujours pas reçu le voucher de la boite de location de voiture, qui a été retardé parce que le changement de date entraînant un surcoût, ils attendaient que nous les joignions pour donner notre accord. L'accord donné, ils devaient envoyer un fax, mais ils n'ont pas l'air plus doués avec le fax de cette pension qu'avec celui de la pension précédente. Nous tentons alors une sortie au cybercafé le plus proche (mais qui ne l'est pas assez (proche) au vu des torrents d'eau qui dégoulinent le long des rues en pente,) pour tenter de l'imprimer d'après une version normalement reçue par mail.

Ce qui ne s'avère pas simple : Julie n'arrive absolument pas à entrer dans son compte de mail : à chaque fois qu'elle entre son mot de passe, elle est éjectée. Pour ma part, c'est simplement le site où je peux aller lire mon courrier qui semble inaccessible, c'est ballôt ! Jusqu'à ce qu'un vieux réflexe d'informaticien bossant dans un environnement multilingue me fasse vérifier un détail : sur un clavier turc, entre le u et le o, quelle lettre trouve-t'on ? Et bien le ı, tiens ! Non, vous ne voyez pas ? Ça n'est que plus bas, là où nous rangeons le m, qu'on trouve le i, le notre, celui qui a un point, ben oui, ı et i, c'est pas la même lettre^[1], mes gens, et qu'on ne vienne pas me dire que les accents ne sont pas importants ! Ça fonctionne mieux en le sachant, nous pouvons enfin accéder à notre courrier et imprimer notre voucher, tout ça ne nous a finalement pas pris très longtemps, et c'est en s'entraînant au français que le copain du responsable nous signale qu'ils ne vont pas nous faire payer pour si peu. Tant mieux, voilà un voucher pas cher !

Vue de notre fenêtre de la pension :
Les petits points noir et blancs sont un berger et ses moutons.
Cet oppidum ne sert à ma connaissance
à rien, c'est juste de la déco.

Nous finissons par des courses au super marché voisin avant d'affronter la pluie pour retourner pique-niquer dans notre chambre. Au menu : yaourt turc agrémenté de moût de raisin (j'aime vraiment bien, Julie est instantanément fan absolue,) et suçuk, une espèce de saucisson épicé (je suis instantanément fan. Julie ne goûte même pas : son palais est habitué aux épices diverses et variées, mais elle n'a aucun affinité avec celles qui piquent.) Le tout arrosé de Turco-Cola, un concurrent local et pas mauvais du Coca et du ... Cola-Turka ! Si quelqu'un a la moindre idée de l'endroit où on peut trouver du yaourt turc ou du suçuk à Paris ou à Bruxelles, nous sommes preneurs !

Une petite douche (Julie paie son empressement à la prendre en ayant de l'eau froide, alors que tous les suivants (dont moi) l'ont eue chaude et hop, au lit ! Demain, on récupère la voiture.

Notes

[1] Retournez deux jours en arrière et allez bien regarder le nom du palais des sultans. le ı se prononce comme une sorte de œ court.

Sultanhamet

xave — Tue, 27 Dec 2005 22:34:00 +0000

Finalement, mon sommeil a résisté à la maladie de Julie, par contre, j'ai bien été réveillé ce matin très tôt par l'appel du muezzin, si je m'en réfère à mon expérience de l'année dernière, je commencerai peut être à m'habituer à la veille du départ...

Premier petit déjeuner turc donc, et on sent qu'ils ont fait des efforts pour plaire au touriste, puisqu'il y a du pain, du beurre et de la confiture... avec un œuf dur et des olives ! Le beurre, la confiture et le miel sont tous de la même marque : Pinar. Tant de Pinar au petit déjeuner, ça tourne la tête !

Pour commencer la journée, on va visiter Aya Sofia : Sainte-Sophie (la Sophie en question étant la sagesse, pas le prénom. La Sainte-Sagesse serait une traduction plus correcte.) Sainte-Sophie, c'est énhauuuurme ! Pendant des siècles le plus grand bâtiment du monde, d'abord une église, puis une mosquée, le batîment est désacralisé depuis sa transformation en musée en 1934. L'impression qui s'en dégage, une fois qu'on est à l'intérieur, est est celle d'un gigantisme parfaitement proportionné, où tout semble possèder une taille normale, sauf le visiteur brusquement atteint de très fort nanisme. Le seul bâtiment un tant soit peu comparable que j'ai vu dans ma vie étant Saint-Pierre de Rome, beaucoup plus claire, mais un rien rococo dans le déco, et limité au sol, bien sûr, alors qu'on peut visiter l'étage de Sainte-Sophie.

En sortant de la, la visite suivante est toute trouvée : juste en face, il y a la Mosquée Bleue. Bon d'accord, de l'extérieur, elle est plus jolie (Sainte Sophie, de l'extérieur est un gros machin massif qui accuse son âge) mais tout de même bien moins belle qu'elle ne l'est en pleine nuit : il y a beaucoup moins de magie. Par contre, elle est toujours mosquée : on ne peut la visiter qu'en dehors de heures de prières. Pour ma part, c'est la première fois que je mets les pieds dans une mosquée, et on a beau être complètement athée, c'est quand même impressionnant, surtout que ce n'est quand même pas la petite mosquée de quartier... À l'intérieur, il y a de la faïence partout - bleue surtout, d'où le surnom - et c'est presque calme, malgré les touristes. Étrange effet : c'est un peu comme rentrer dans une église, on sent la présence de la foi, mais c'est plus ... Je ne sais pas, plus clair, plus vivant, peut-être ? On a un peu l'impression d'être dans un leu de vie autant que de sacré. En tous cas, c'est l'effet qu'à moi, béotien, ça a fait, mais c'est peut-être du à la présence des touristes, encore qu'à Saint-Pierre de Rome, il y avait aussi pas mal de touristes, mais l'effet n'était pas le même. C'est peut-être qu'il y a ici moins de décorum.

En sortant pour aller vers la prochaine visite, une impression se confirme de plus en plus : Istanbul, c'est la destination d'hiver à la mode pour les français : j'en entends tout le temps, partout. C'est fini, oui, le tourisme de masse ? Ah merde, moi aussi je participe.

Bon, ne nous laissons pas abattre : direction la Citerne Basilique, à deux pas de là. Elle doit son nom à ses multiples colonnes qui effectivement donnent l'impression d'être à l'intérieur d'une gigantesque église, mais pleine d'eau, c'est assez sympa comme effet. Qui dit eau dans un contexte touristique dit pièces jetées par centaines, il faut que je me fasse plongeur, mais si je fais ça, il faut que je fasse attention aux poissons qui pullulent ; de toutes sortes et surtout beaucoup de poissons chats, et pour la première fois, je comprends vraiment le terme : je croyais que leur nom ne venait que de leur moustaches, mais c'est surtout qu'ils ont le même format, les bestiaux ! Et pas forcément des chatons : il y en a de biens ronds et bien gras.

En sortant de la citerne, direction le Grand Bazar. Malheureusement, plutôt que de suivre le plan que nous avons dans la poche, il nous vient l'idée saugrenue de suivre la signalisation, ouille. Parce que nous mettons un certain temps à le trouver du coup, en passant par plein de petites rues qui doivent être le Sentier du coin : du tissu, des fringues, des livreurs de partout et impossibilité totale de circuler par le truchement d'un quelconque véhicule motorisé (pourtant ils en ont de toutes tailles, j'ai même vu passer une bonne vieille 103 Peugeot.) On finit par retrouver une entrée tout de même parce qu'effectivement, il est grand, et ce n'est pas facile de le louper. À l'intérieur, des rues (couvertes) complètes de boutiques en tous genre, mais surtout à touristes : des lampes multicolores, des tapis, des instruments de musique à ne plus savoir qu'en faire (et je découvre que le saz électro-acoustique de l'affiche de Crossing the Brige existe réellement !), des bibelots, des jeux, des vendeurs de simit ambulants, des antiquités hors de prix pour les touristes américains et des dédales qui n'en finissent jamais, elle est où la sortie ?

Allez, on va aller voir la mosquée de Sokollu Mehmet Paşa, on la dit jolie. Le temps de faire des courses pour rien (2YTL qui remplissent le sac) dans un petit supermarché de quartier et on traverse quelques rues un rien moins touristiques (voire qui craignent un peu par moment, on n'est pas chez les stambouliotes les plus riches ici) pour y arriver... L'impression est encore plus étrange qu'à la Mosquée Bleue ; Là bas, c'était plein de touristes et la visite est plus ou moins encadrée : ici, on arrive dans la cours entourée d'écoles coraniques et on peut entrer ou pas ? J'ai mis longtemps à me décider, mais histoire de ne pas regretter de ne pas l'avoir fait, laissant à la porte Julie qui n'avait rien pour se couvrir la tête (et pas forcément l'envie de le faire) je rentre. L'impression est complètement différente de la précédente : ici, c'est intime, plus sombre, plus chaud, et à tout prendre beaucoup plus agréable, même si, mal à l'aise d'avoir l'impression de m'imposer dans un contexte que je ne connais absolument pas, je ne reste pas longtemps.

Bien évidemment, comme d'habitude, nous nous rendons bientôt compte que nous avons fini à midi le programme que nous avions prévu pour la journée, que faire ? Descendre un peu, trouver la gare et prendre le train omnibus jusqu'au remparts, tiens, on va aller regarder à quoi ressemblait Constantinople vue de l'extérieur. Après un peu de marche dans le labyrinthe des petites rues pour trouver cette gare (et décidément, les turcs sont facilement prêts à vous aider, malgré la barrière de la langue,) et quelques arrêts, nous y voilà : waouh ! C'est bien bien conservé pour des pierres qui tiennent debout depuis des siècles ! Ah non, pardon, c'est refait, reconstruit, en tout propre... Bon, d'un côté, c'est bien, parce qu'il y a moins de français, de l'autre, c'est un peu mort comme coin... Les gens sont en train de construire d'énormes entrepôts temporaires, on ne sait pas bien pourquoi, mais tout au long de la balade de quelques kilomètres le longs des remparts plus souvent en ruines et servant de jardins potager que refait pratiquement à neuf sans égard pour la vieille pierre, force est d'avouer que le moment le plus intéressant a été l'observation d'un camion coincé sous l'une des portes pour cause de chargement trop haut (c'est quand même la porte qui a gagné.)

Histoire de n'avoir pas fait toute cette marche pour rien, j'insiste pour pousser jusqu'à l'église de Saint-Sauveur in Chora, elle aussi ancienne église byzantine transformée en mosquée mais maintenant simple musée. Pour y arriver, comme nous ne prenons pas la route "normale", nous voilà une fois de plus à traverser des quartiers pas forcément en bon état, mais ici, c'est pire : ce sont vraiment des bidonvilles ou des baraques d'un siècle ou deux en ruines, mais quand même habitées. Étrange impression que d'être touriste dans ce genre de coin. Étrange et pas ma préférée...

Après maints détours, nous voilà dans l'église en question. Le guide nous promettait de belles mosaïques, et ce n'était pas un mensonge ; celles-ci sont paraît-il parmi les plus belles du monde byzantin et ce n'est pas difficile à croire en les voyant, Julie admet que la randonnée valait le coup. Et il fallait que ça le vaille, parce qu'en sortant de là, mon sens de l'orientation, d'ordinaire plutôt efficace, est mis à rude épreuve : c'est encore plein de petites rues qui tournent dans tous les sens (et plein de boulangeries aussi, ça ralentit encore la marche, parce que Julie aime les vitrines de boulangerie comme moi les vitrines de magasins de musique.) mais nous finissons par retrouver le métro, et là, c'est facile : maintenant, non seulement nous connaissons bien le trajet, mais en plus l'absence ostentatoire de sac à dos fait que nous n'avons plus à répondre à trois rabatteurs tous les cent mètres...

La journée est maintenant bien entamée. Après une petite sieste à la pension, nous allons manger au homemade, un resto que nous avons repéré en nous promenant hier soir, où le pain est fait au fur et à mesure dans la salle, de façon traditionnelle par une femme en costume itou. Nous arrivons juste bien (un couple qui entre derrière nous n'a pas droit à la salle traditionnelle et doit monter manger à l'étage.) C'est pas mal (mais qu'est-ce que c'est que ce thé bizarre à l'arrière goût chimique ?), mais nous aurions dû nous y attendre : c'est surtout un resto à touristes, tant pis.

Retour à l'hôtel, en passant devant la Mosquée Bleue, qui décidément, la nuit ... Nous vérifions bien que nous n'avons toujours pas de fax de l'agence de location, ni de sms de Martin et nous nous couchons pour essayer de dormir, mais Julie continue à se moucher.