Métaphore, il fait froid dehors - route

4800 kilomètres pour tenter de me retrouver

xave — Wed, 14 May 2008 12:33:00 +0200

Adieu mon frère, je pars. Un homme tu sais, ça s'évade
C'est fait pour s'envoler, pour prendre l'aile d'une vague.
C'est pas fait pour durer mais pour se donner sans retour
Jusqu'à se déchirer le flanc sur les brisants d'amour...
le Cirque des Mirages

Me voilà donc de retour, après dix jours sur les routes qui m'ont paru un mois tant j'y ai emmagasiné d'expériences. Je ne sais si ça m'aidera sur le long terme, mais au fur et à mesure que je vivais l'expérience, elle me faisait un bien fou. S'il y a bien un truc dont je suis sûr, c'est que je veux que la route ne s'arrête jamais. Surtout lorsqu'il s'agit, comme le disait René Fallet, d'un paysage grandeur nature qui n'a jamais servi à la promenade matinale des chiens.

Ici bientôt, vous trouverez des comptes-rendus tristement factuels^[1] mais richement illustrés en kodachrome^[2] vous racontant comment et dans quel ordre j'ai vu ou revu l'Occitanie ou la Bretagne, un château dont je ne connaissais que l'extérieur depuis douze ans ou un château que je ne savais pas, une bordure de pierres coupantes, mon Mythe Fondateur, les étoiles qui brillent et le soleil qui se lève sur une plage du Morbihan, des cols brûlés par les vents d'altitude ou des petits villages médiévaux, des bovins comme des ovins, des points de vue extraordinaires, des gorges, des gorges et encore des gorges, des nuits sous la tente, chez des amis ou à la belle étoile, un pare-brise qui devient peu à peu opaque, des coups en terrasse en Ardèche ou en Auvergne, une soupe de poisson à Sète, une choucroute à Riquewihr, des sablés aux pommes à Saint-Malo, un pneu déchiré tard le soir une veille de week-end de cinq jours, de multiples chats, une seule biche, un mois de mai déguisé en mois d'août avec un temps pratiquement parfait de bout en bout, des conversations avec des touristes américains ou un châtelain berrichon, des routes en lacets et des routes droites, mais surtout en lacets, le bonheur d'avancer à mon rythme et la tristesse de ne pas partager, la difficulté de lire une carte en conduisant, un pays où il pleut même quand il fait beau, de la sueur en montant les petits chemins à pieds et de la roue libre dans les grandes descentes en voiture, de grands sourires souvent et beaucoup de larmes parfois.

Et surtout un état d'épuisement avancé^[3], mais qui a eu raison d'une bonne partie de ma tension nerveuse de ces derniers mois. Espérons que ça dure (mais ce n'est pas gagné.)

Ceci dit, finalement, je n'ai pas beaucoup joué de guitare...

Notes

[1] Comme d'habitude, ces comptes-rendus seront pour moi des supports de souvenirs, pas des exercices littéraires. Il seront datés de la date de parution puis seront plus tard rangés à la date qu'ils décrivent, pour ne pas être méchant avec vos agrégateurs.

[2] J'ai pris pratiquement autant de photos qu'en trois semaines de Nouvelle-Zélande, j'espère que je pourrai en sauver deux ou trois de la poubelle.

[3] Oui, parce que 4800 kilomètres, ce n'est pas un nombre pour faire beau, c'est réellement ce que j'ai parcouru en dix jours, sans préjuger des visites et des balades à pieds qui s'y sont ajoutées.

Vous avez une idée, vous ?

xave — Fri, 09 May 2008 11:54:00 +0200

le Massif Central ou les Landes ?

liste de courses

xave — Wed, 07 May 2008 14:38:00 +0200

penser à ne jamais acheter :

un système de guidage par GPS
une boite automatique
un pays plat avec des routes droites

(je termine un pique-nique au fond des gorges de l'Ardèche. je suis déjà allé plus mal.)

Bon, on bouge ?

xave — Thu, 01 May 2008 14:38:00 +0200

Si vous vous foutez de l'informatique, sautez le premier paragraphe ....

Allez savoir pourquoi, j'ai envie de changement en ce moment. Donc hop, je change encore une fois de thème, mais bien obligé puisque j'ai changé de moteur pour ce site et je suis passé à Dotclear2 pour fêter la sortie de la Release Candidate. Ne vous habituez pas : ce thème là ne va vraiment pas rester longtemps. Bien sûr, la migration a été faite en courant^[1] et l'endroit est encore en travaux, mais le plus gros est fait.

Et puis, comme je vous l'ai dit, j'ai à remplir quinze jours de vacances et je crois que je vais aller me promener. Je n'ai pour le moment pas fait d'itinéraire, mais si vous habitez en France ou pas loin, que vous avez envie de me payer une bière et/ou de me prêter un canapé pour une nuit (ou de me faire à manger si vous êtes un Kibou) envoyez moi un message à xave, chez xave.org, en me disant dans quel coin vous êtes, sait-on jamais que j'y passe. :)

Notes

[1] Encore que : ce qui m'a pris le plus de temps, finalement, ça a été de trouver les bonnes règles de redirection dans mon htaccess. Saviez vous que mes fils de syndication étaient accessibles par dix adresses différentes ?

Akaroa

xave — Mon, 26 Nov 2007 21:01:00 +0000

Achtuce : En cliquant sur les parties gauche ou droite d'une photo, vous pouvez passer à la précédente ou à la suivante. (les touches P & N fonctionnent aussi.)

J'ai presque fait une grasse matinée ce matin, sans doute le contrecoup d'avoir été réveillé par le froid au milieu de la nuit et en prévision de la route à faire aujourd'hui.

À dix heures, nous quittons Dunedin, direction Christchurch. Nous ne faisons guère qu'un arrêt ravitaillement à Oamaru (absente des guides) et Timaru (présente dans les guides comme la ville où on s'arrête pour faire une pause quand on fait le trajet Dunedin/Christchurch.)

La route est longue et plutôt morne : sauf à Shag Point (sic), quand au détour d'un virage on quitte un paysage montagnard pour tomber sur une immense crique sur le Pacifique Sud, c'est le paysage le moins intéressant que nous ayons vu en Nouvelle-Zélande : On dirait bêtement la campagne française.

Avant d'atteindre Christchurch, nous avons décidé de faire un détour par Akaroa. Une bonne partie de la route pour y aller est désertique (même pas de moutons, c'est dire.) Une fois qu'on commence à monter sur la péninsule, on accède à une vallée qui a l'air d'un Massif Central avec plus de relief. Julie et moi nous regardons avec le sourire : malgré les craintes que nous avons eues lors des derniers deux ou trois cents kilomètres, nous n'avons pas épuisé ce pays.

L'endroit, il y a longtemps, a accueilli des colons français. Il y en a encore des traces dans la toponymie : Dans le village de Duveauchelle, nous faisons un crochet par French Farm Valley, où nous allons goûter et acheter quelques vins du cru. Puis nous partons vers akaora proprement dite ; Le Lonely Planet la décrit comme ressemblant à une petite ville de Provence. À mon avis, le Lonely Planet n'a jamais foutu les pieds en Provence : On dirait bêtement une petite ville américaine comme les autres.

À la décharge du guide, il faut pourtant avouer qu'il règne ici un parfum de francophilie : À l'entrée de l'agglomération, un drapeau tricolore nous accueille, avant une succession de boutiques aux noms exotiques : Chez la Mer, la Boucherie du Village, Provence^[1], Pot-Pourri, C'est la Vie^[2], Ça Bouge, Bon Accord, Au Bout du Monde, Le Cadeau pour la boutique de souvenirs et mon préféré : la station service qui s'appelle simplement L'essence (et promet des repérations (sic) automobiles...)

En soi, le village ne promet guère de divertissements^[3] donc nous abandonnons l'idée de dormir ici et partons vers Christchurch, non sans être allés voir le fort décevant vieux cimetière français dont les stèles laissées à l'abandon pendant des décennies ont été enlevées pour laisser la place à un bête carré de pelouse avec un monument central portant les quelques noms qui ont pu être déchiffrés (et deux/ plaques de zinc récupérées sur les vieilles tombes.)

Je savoure la route en lacets qui nous ramène vers la grande ville en sachant que c'est la dernière à laquelle j'aurai droit avant de partir (quand je serai grand, je veux habiter dans un coin avec des routes pareilles !) et après avoir trouvé notre chemin avec quelque mal (pour une fois, ils sont chiches en panneaux) nous plantons notre tente pour la dernière fois.

Un dernier supermarché, un dernier (bien que deuxième seulement) Burger King et nous sommes prêts pour un peu de lecture et d'écriture avant d'entamer la nuit.

Trajet du jour/total : 527/3927km.

Notes

[1] À mon avis, le gars qui a écrit le chapitre du Lonely Planet a bêtement regardé cette enseigne.

[2] Restaurant où l'on peut déguster des Lamb Kidneys Provenzalische. Si ça c'est pas typique ...

[3] Si : des kayaks tricolores. Mais ceci mis à part, il est semble-t'il encore un peu trop tôt dans la saison.

Côte sud

xave — Sat, 24 Nov 2007 22:15:00 +0000

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Avant de partir ce matin, nous passons le petit déjeuner à discuter avec les voisins : un couple de retraîtés d'Invergargill qui passent le week-end dans le cabanon d'à côté. Par extraordinaire, nous comprenons à peu près tout ce qu'il dit (mais pas ce que dit sa femme.) Ça nous permet d'apprendre ce qui n'est pa écrit dans les guides : Oui, le chômage est bas (2%) mais les salaires le sont aussi, et beaucoup de néo-zélandais cherchent à émigrer en Australie.

Par ailleurs, il nous décrivent Invercargill comme une très très grosse ville, avec ses 50000 habitants, et ils ont du mal à s'imaginer la chose quand je leur parle des onze millions de l'agglomération parisienne.

Aujourd'hui est ce qu'il est convenu d'appeler une journée route (alors qu'hier, malgré les cinq cents kilomètres, non.) J'ai donc encore une fois toute la journée l'occasion d'admirer des paysages superlatifs en pilotant sur des routes en lacet. Piloter est d'ailleurs le mot qui semble convenir puisqu'il y a des voitures de rallye un peu partout et des mécaniciens pour icelles dans toutes les agglomérations que nous allons traverser.

(la même en grand)

La liste est vite faite, ceci dit : Riverton, où des gamins proposent aux passants de laver leur voiture pour $5. Invercargill, qui est effectivement une grande ville, mais remplie uniquement de supermarchés et d'églises. Owaka, remplie de mécaniciens de rallye et où nous achetons de quoi grignoter (les hot-dogs sont étranges dans ce pays, on dirait des sucettes à la saucisse.) Et Kaka Point (sic) remplie de techniciens de rallye mais où nous n'achetons pas à manger. Reste Balclutha, qui a l'air de se préparer pour le championnat du monde des villes où on s'ennuie.

Après Owaka, nous avons fait un petit détour par une route de graviers (il y avait longtemps) pour aller jusqu'au phare de Nugget Point, sur la côte. En dehors du paysage aussi énorme que d'habitude, nous avons eu l'occasion d'y voir s'ébattre des phoques^[1], ce qui change des observations habituelles où ils se contentent de paresser sur les rochers. Saviez vous que les phoques chantent et passent leur temps à se rouler sur eux-même comme un gros chien le ferait dans l'herbe ?

Dunedin, le samedi à dix-sept heures, c'est mort. Nous avons bien essayé de nous balader un peu, mais tout est fermé. Du coup, après quelques courses au supermarché, nous allons nous installer au camping^[2]. Le soir, Julie prépare du poulet au Kumara. Ensuite j'irai expliquer au chat qui passe par là que jouer entre les deux toiles de notre tente n'est pas une excellente idée.

Notes

[1] Que je photographie, n'ayant pas de téléobjectif, à travers ma longue vue.

[2] Avec les canards, pour ne pas changer.

Trajet du jour/total : 359/3385km.

Anecdote routière

xave — Fri, 23 Nov 2007 17:55:00 +0000

N'espérez rien de cette notule sans intérêt, je veux juste écrire une anecdote qui ne rentrait pas dans mon compte-rendu, histoire de ne pas l'oublier.

Sur la route de Milford Sound, au dessus de Te Anau, nous nous sommes arrêtés au milieu de la route parce qu'un feu temporaire indiquait une circulation alternée, à cause de travaux. Déjà, c'est exceptionnel : d'habitude en Nouvelle-Zélande, c'est plutôt un gars avec un panneau double face ("go"/"stop") qu'il retourne à intervalles réguliers. C'était justifié ceci dit parce qu'il n'y avait pas de visibilité.

Après quelques minutes d'attente, un pick-up est arrivé dans l'autre sens, et s'est arrêté près du feu. Un gars en est descendu qui a commencé, tranquillement, à démonter le feu. Il a fallu qu'il explique au chauffeur de la première voiture que les travaux étaient tout juste terminés, le malheureux n'osait pas démarrer à ce feu qui venait de passer au vert mais allait disparaître avant de repasser au rouge.

Milford Sound

xave — Fri, 23 Nov 2007 17:54:00 +0000

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Réveil assez tôt une fois de plus : Nous pensions hier avoir à faire ce matin la route vers Te Anau -Deux heures quarante cinq d'après notre tableau des temps de parcours- mais je me suis souvenu hier soir tard qu'en réalité c'était juste un peu plus haut et que la table sus-mentionnée indiquait plutôt cinq heures de route, et nous devons y être en tout début d'après-midi.

Du coup le campement était replié quelques minutes après mon réveil et, malgré mon café, je vais conduire un certain temps avant de réellement émerger. Heureusement, j'ai fait un repérage puiqu'il s'agit de la route que nous avons parcourue hier pour rentrant de randonnée (oui, ces trois heures là.)

Après un bref arrêt à te Anau pour faire le plein et acheter des sandwiches (il y a dans ce pays autant de franchises Subway au mètre carré que de Starbuck à New York) nous continuons à remonter tout droit^[1], passons trois heures après notre départ au niveau de l'abri où nous avons attendu la navette hier, pour arriver trois quarts d'heure plus tard à Milford sound, fiord magnifique et humide : Six mètres de pluie par an, une des pluviométries les plus fortes de la planète. C'est à dire tout simplement qu'il y pleut en permanence (sauf un jour tous les trois ans, c'est à ce moment là qu'ils se dépêchent de faire les photos pour les prospectus^[2].)

D'abord, la route pour y arriver est absolument magnifique. L'endroit se termine en venant de la mer^[3] par un mur de montagnes infranchissables pour les vents chargés d'eau qui arrivent de la Mer de Tasman et qui le seraient aussi pour l'homme, ne serait un long (et assez inégal) tunnel perçant l'une d'elle.

Une fois passé ce tunnel, on se retrouve d'une part sous la pluie, d'autre part cerné de montagnes abruptes sur les flancs desquelles serpentent des centaines de cascades gigantesques.

On arrive enfin à Milford Sound, l'agglomération : Population 170 habitants. Mais où les mettent-ils ? Il y a un aérodrome, un café, un parking et l'embarcadère. Et il pleut.

Nous délaissons l'aérodrome, nous laissons la voiture au parking, nous allons nous réchauffer au café avant de marcher vers l'embarcadère, sous la pluie.

Après un peu d'attente, qui laisse à Julie l'occasion de râler contre le panurgisme des gens en file qui n'attend pas, nous embarquons pour quelques heures de balade dans les fiords. C'est encore une fois un spectacle qui ne rentre ni dans mon appareil photo, ni dans mon vocabulaire. Ici en plus, tout est rendu irréel par la pluie et la brume. La pluie qui nous vaut, semble-t'il, encore plus de cascades que d'habitude, et qui me vaudra au terme de trois heures d'excursion, d'être trempé des pieds à la tête puisque je vais passer la presque totalité du temps sur le pont (Julie, moins bête, rentrera admirer le spectacle de l'intérieur après la moitié du trajet.) Si la pluie n'avait pas suffit, les cascades sous lesquelles va directement passer le bateau auraient fini le travail^[4].

Nous avons eu l'occasion d'admirer des phoques en train de se prélasser et des pingouins^[5] à crête, mais ce que j'ai vraiment aimé, encore une fois, c'est sentir le pont bouger sous mes pas. Et ce encore plu que la dernière fois puisque le bateau est de beaucoup plus faible tonnage que le précédent et qu'il fera une boucle en dehors du fiord, en Mer de Tasman, qui présente en cet endroit un relief intéressant.

Au retour, après examen de l'agenda prévu, nous décidons que notre route pour aller à Dunedin passera par la côte sud, puisque finalement nous avons le temps et qu'elle est parait-il beaucoup plus jolie que la route directe. Plutôt que de camper un peu en dessous de Milford Sound, nous descendons donc au plus vite vers Te Anau (où nous croisons dans un supermarché une copine de Jean-Phillipe qui a également fait la randonnée, le monde est petit) et nous réussissons ensuite à descendre jusqu'à Tuatapere, étape improbable, village un peu perdu où quelque part, au fond d'une rue, quelqu'un a transformé son jardin en terrain de camping.

Sous la pluie battante, la patronne du lieu est étonnée de nous entendre demander un emplacement pour planter la tente : Je ne dis rien, mais un cabanon, c'est à peine $2 de plus, et c'est sec. Bon, vu comme ça.

N'empêche que dans le cabanon, Julie va finir par dormir par terre avec son matelas de camping : elle n'aime pas les lits mous, ni avoir un toit. Finalement, on s'habitue bien à la tente.

Je me suis rendu compte aujourd'hui que, pour la première fois, à aucun moment de mes vacances je n'ai eu le mal du pays. Ça fait quinze jours que nous sommes là et je n'ai absolument pas la moindre envie de rentrer.

Notes

[1] Je trouve fascinant qu'après une heure et demie de route pour aller de Te Anau à Milford Sound, il n'y ait qu'une seule possibilité : refaire la route dans l'autre sens. On n'a pas l'habitude de par chez nous de ces routes qui ne servent à aller qu'à un seul endroit (ni de ces endroits pour lesquels il n'y a qu'une route, dont on ne peut partir que dans une seule direction.

[2] Ou que certains avec le cul bordé de nouilles passent dans le coin.

[3] Et donc commencent, quand on arrive. Vous suivez ?

[4] Une cascade hier puis deux aujourd'hui. Ma surprise, c'est que, contrairement à ce que j'aurais imaginé, se prendre des milliers de mètres cube d'eau sur la tête n'a absolument rien de brutal, ça ressemble même plus à un brumisateur qu'à une douche.

[5] Oui, des manchots, je sais.

Trajet du jour/total : 512/3026km.
(L'aller peut être comparé au trajet d'hier, pour rire.)

Franz Joseph

xave — Sun, 18 Nov 2007 20:09:00 +0000

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La nuit sur les graviers a été parfaite ; Ces matelas de randonnée sont bougrement efficaces. Après le petit déjeuner, nous nous rendons au point de rendez-vous d'où nous partirons avec le guide sur le glacier.

Le glacier Franz Joseph a deux particularités : Il se jette dans une vallée recouverte de qu'on appelle techniquement une forêt tempérée humide (à savoir une forêt tropicale mais sans la chaleur) d'une part. D'autre part, depuis 2003, à l'inverse de la quasi totalité de ses congénères, il avance, il reprend du volume, aidé en cela par sa proximité d'une grande étendue humide : c'est l'un des glaciers le plus proche du niveau de la mer, laquelle se situe à moins de vingt kilomètres.

Équipés de pied en cap (des crampons pour les pieds, un bonnet pour le cap, et tout ce qu'il faut entre les deux,) nous entreprenons l'ascension (avec courage, malgré les avertissements.) Et impressionnant est encore une fois le mot le plus faible qui vient à l'esprit : je n'ai jamais vu un aussi gros glaçon de toute ma vie.

Le pied du glacier est recouvert de pierres et de cailloux, mais plus on monte, moins ceux-ci se font présents, jusqu'à ce qu'on se retrouve entouré de glace. Parfois littéralement d'ailleurs, quand il s'agit de passer à travers une crevasse qui se referme au dessus de votre tête. Je ne lâche plus l'appareil photo et jusqu'à présent, c'est ici que je prends le plus de clichés de tout le séjour, même si je ne suis qu'un amateur à côté de ces japonais qui ponctuent chacune de leurs 27000 photos d'un étrange Un, deux, sept !

Avant de redescendre, histoire de nous impressionner encore un peu plus, quelques milliers de tonnes de glace craquent en dessous de nous. Je peux vous assurer qu'une montagne de glace qui tousse, ça fait un bruit que l'on n'entend pas tous les jours (et qui fait se sentir tout petit petit...)

Au chapître Lord of the Rings (car il en faut) on notera que les sommets qui entourent la langue du glacier font partie de ceux où, dans le Retour du Roi, sont allumés les bûchers qui transmettent de montagne en montagne le message d'appel à l'aide du Gondor. Dans ce chapître là toujours, Julie elle-même, pourtant pas la plus grande fan d'heroic fantasy du monde, remarque que c'est l'intégralité du paysage ici qui semble sortie tout droit du film.

Fatigués mais heureux après une expédition de quelques heures, nous reprenons la voiture (au pied du glacier, ce n'est pas accueillant pour les campeurs.) Contrairement à ce qui était prévu, nous ne faisons pas d'étape intermédiaire et nous arrivons dès cette fin de journée à Queenstown, la capitale mondiale des tarés, ayant fait en cinq heures la route que le diagramme des temps de trajet de la carte nous prédisait en sept. Tout de même, après mille kilomètres de petites routes sinueuses en trois jours, je ne suis pas fâché de savoir que la voiture ne va pratiquement plus bouger dans les cinq jours qui viennent.

Trajet du jour/total : 398/2514km.

Sur la route toute la sainte journée

xave — Sat, 17 Nov 2007 13:11:00 +0000

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Au réveil, Julie déplace la voiture (c'est la première fois qu'elle prend le volant depuis le début des vacances) de deux mètres. Moi, je fais un petit tour par le chemin de randonnée, histoire de me dégourdir les jambes, parce qu'aujourd'hui, ça sera surtout de la route.

J'ai mesuré plusieurs fois depuis le début du séjour à quel point j'avais de la chance d'aimer conduire. Oh, pas forcément sur toutes les routes : l'autoroute Lille/Bruxelles par exemple m'emmerde royalement ; Je la connais par cœur et c'est désespérément tout droit. Par contre, sur des routes inconnues, avec des virages, je ne m'ennuie jamais. Mieux que ça même, puisque dans les petites routes de montagne où il n'est pas question de lâcher un instant le volant ni le levier de vitesse, je prends mon pied comme rarement.

Ça tombe bien : la Nouvelle-Zélande n'est pratiquement remplie que de ce genre de route, avec le bonus appréciable d'un nouveau paysage extraordinaire à chaque sortie de virage. En ajoutant l'exotisme supplémentaire de la conduite à l'envers, je fais des centaines de kilomètres avec un sourire béat aux lèvres.

Pour ce qui est de la conduite à gauche et du volant à droite, je suis maintenant rodé. En fait, depuis lundi dernier, ça me semble naturel, au point que je me demande ce que ça fait de rouler à droite. Les vieux réflexes ne disparaissent pas facilement cependant qui m'ont fait m'engager du mauvais côté en sortant du camping ce matin, ceci dit. Mais je ne mets presque plus en marche les essuies-glace en voulant tourner. Un mien camarade, qui m'a précédé sur les routes du pays, m'avait affirmé que la conduite dans une voiture à l'envers était plus facile, mais il est à noter qu'il est parisien et gaucher, partant qu'il ne doit pas trop avoir l'usage de clignotants et que son handicap le prédispose au maniement du levier de vitesse inversé.

Les journées route sont habituellement sans histoire, celle la ne faillira pas à la règle : Arrêt pipi à Westport, arrêt repas chaud (le premier depuis Wellington quand même) à Hokitika, photographie des panneaux Attention pingouins pour nous venger d'avoir raté les Attention kiwis et arrivée au milieu de l'après midi à Franz Joseph où nous prenons une douche bien méritée, la première depuis deux jours (là sont les limites des campings du DOC.)

J'en profite pour faire un peu de lessive et perdre un temps fou à essorer -tâche pour laquelle je ne suis visiblement pas doué- et nous allons explorer les boutiques de souvenirs, en bons touristes que nous sommes^[1].

Espérons que la nuit sera bonne : le lieu est sympa, mais le sol est plutôt peu engageant pour nos matelas de trois centimètres d'épaisseur. Pour être précis : c'est une champ de graviers.

Trajet du jour/total : 341/2116km.

Notes

[1] Oh, tiens, des bouquins sur Lord of the Rings !