Métaphore, il fait froid dehors - marche

Routeburn Track, jour 3

xave — Thu, 22 Nov 2007 13:46:00 +0000

Achtuce : En cliquant sur les parties gauche ou droite d'une photo, vous pouvez passer à la précédente ou à la suivante. (les touches P & N fonctionnent aussi.)

Nous avons bien pris garde, hier soir, à ne pas dormir dans le même chalet que les allemands, bonne idée. Manque de bol, nous avons retrouvé le ronfleur, et maintenant, il a un copain.

Mais le bruit qui finalement me décide à me lever, c'est le bruit de la pluie sur le toit. Une belle pluie bien régulière qui me rappelle une fois de plus que je suis mal équipé : tout le monde sur la terrasse prépare son k-way ou ses grosses chaussures qui assumeront bien la boue. Moi, j'ai un bonnet.

Sans rapport (car j'aime la pluie, même si les conditions dans lesquelles je vais subir celle là m'inquiètent un peu) j'ai un peu le cafard : Cette nuit, j'ai rêvé qu'on me ramenait au bureau. En hélicoptère, mais au bureau. Et je me dis que j'y suis effectivement dans une semaine.

Nous devons prendre à l'arrivée une navette qui nous reconduira à Queenstown. Ill ne faut pas longtemps à Julie pour déterminer qu'il n'est pas dans notre intérêt de partir de suite : puisqu'il nous faudra de toutes façons attendre, autant le faire dans le chalet, confortable, que dans l'abri qui nous attend au bout de la route. En attendant dix heures, Julie dessine, je me promène sous la pluie, et j'avance dans mon Sherlock Holmes. Il sera toujours temps plus tard de partir sous la pluie.

J'ai déjà dit que ces montagnes étaient mal organisées qui commencent par une montée tous les matins. Aujourd'hui, c'est pire. Non que l'ascension soit intrinsèquement plus ardue, mais mon manque de préparation commence à se faire sentir : j'ai l'impression d'avoir de la compote dans es cuisses et chaque pas m'arrache une grimace. Enfin non, pas chaque pas, seulement ceux qui obligent l'une ou l'autre cuisse à soulever mes cent kilogs (moi plus mon sac) sur des marches de trente à soixante centimètres.

La totalité de la marche d'aujourd'hui se fera dans une forêt tropicale, une presque vraie (il manque la chaleur,) humidité inclue (et du coup de la brûme à ne plus savoir qu'en faire.) Surtout lorsqu'il s'agit de passer à travers une chûte d'eau de cent soixante quinze mètres, comme si la pluie de suffisait pas. D'autant que mon équipement est décidément à revoir : j'ai bien essayé de mettre mon pull/veste imperméable, mais la doublure en laine polaire de cette chose qui ne s'ouvre pas s'est révélée insupportable. J'ai donc fait le chemin en t-shirt. Ceci dit, je n'ai senti ni la flotte, ni le froid avant l'arrêt final.

Et commence l'attente pour le bus. Pas forcément agréable: non seulement on se fait un peu chier et il fait froid, mais les sandflies qui nous avaient un peu lâchés pendant trois jours sont de retour en force. Heureusement, pour égayer l'attente, nous aurons la visite d'un kia, le gros perroquet du coin qui ne demande qu'à devenir un pigeon : Donnez moi à manger ! Lancez moi des miettes de pains ! semble-t'il dire.

Avant de partir, Jean-Philippe, qui nous a rattrapé pour la deuxième fois de la journée, nous parle de Six milliards de piverts, son asso^[1] et nous échangeons nos coordonnées, histoire d'aller boire une vraie bière en rentrant.

Finalement un bus arrive, qui est nous en promet un autre pour bientôt (si Julie n'a pas gelé d'ici là.) L'autre en question^[2] finit par arriver, mais il nous faudra trois heures de plus pour rejoindre Queenstown. Il était temps: j'ai moi aussi terminé mes bouquins.

Au bout de trois jours de marche et de trois heures de route^[3], j'ai un mal fou à déplier les jambes et c'est vraiment à grand peine que je retourne vers la voiture (accompagné d'une Julie qui n'a pas ce genre de problèmes, elle est plus douée que moi.) Le temps de passer à la réception du camping pour nous faire indiquer un nouvel emplacement par un réceptionniste qui en profite pour pratiquer son français, d'installer la tente et nous prenons enfin la doucha (pas assez) chaude méritée.

À propos de chaleur, nous sommes en manque d'aliments chauds et consistants, alors pour une fois nous avons décidé de nous payer un resto. Le premier que nous avions choisi étant un peu sombre (et plein) nous jetons finalement notre dévolu sur le Dux de Lux, pour ne pas le regretter : l'ambiance est peut-être un peu trop forcée sur le cosy, mais l'entrée, les plats et les desserts sont tout simplement parfaits : même Julie, très difficile sur le sujet, n'y trouve absolument rien à redire^[4]. Je pense que c'est un des meilleurs restos de ma vie (d'un autre côté, je suis surtout habitué aux restos français.) Et si c'est sans doute le repas le plus cher de nos vacances, il reste tout à fait raisonnable. Je suis désolé si j'ai l'air d'être en train de faire de la pub, mais c'est exactement ce que je suis en train de faire : si vous passez à Queestown, allez au Dux de Lux !

(En plus, la serveuse nous dit Merci beaucoup ! Avec celle du resto thaï de l'autre jour qui nous demandait des traductions en français et le réceptionniste du camping, serait-on francophile à Queenstown ?)

Et là, nous allons simplement dire que nous allons nous coucher, on va passer sur l'état de mes jambes quand j'ai voulu les déplier après le repas et le mal que j'ai eu pour rentrer au camping (et Julie, toujours, gambade. Doit elle est plus résistante que moi, soit elle est plus douée pour gérer son effort. Le fait est qu'au cours de cette dernière journée de marche, j'ai eu du mal à la suivre, alors que j'avais plutôt tendance à passer devant elle les deux premiers jours.)

Trajet (à pieds) du jour.
À essayer surtout sur Google Earth, en vue rasante avec le relief.

Notes

[1] Dont le site tourne sous Dotclear, le monde est petit (et bien fait.)

[2] Celui là avait une plaque tout à fait adaptée au lieu (oui, en Nouvelle-Zélande, on peut, en y mettant le prix, choisir sa plaque minéralogique.

[3] Ça en fait cinq depuis que nous avons arrêté de marcher tout de même, c'est long.

[4] Elle ira jusqu'à noter les ingrédients de son plat en espérant pouvoir le refaire plus tard.

Routeburn Track, jour 2

xave — Wed, 21 Nov 2007 13:26:00 +0000

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La peste soit des allemands ! En tous cas du groupe qui parle fort dans les dortoirs alors que tout le monde essaie encore de dormir. À côté d'eux, le ronfleur qui nous as emmerdé la nuit passée était presque sympathique.

Du coup, nous mêmes sommes levés assez tôt pour prendre le petit déjeûner (vous ai-je dit qu'il existe du café au lait concentré sucré en tube ? Oui.) Et lorsque nous nous sommes mis en route, un peu avant neuf heures, beaucoup de gens dormaient encore ou se levaient à peine.

Le premier constat de la journée, c'est que ces montagnes sont très mal organisées : il faut parait-il une vingtaine de minutes pour que le corps trouve son rythme, soit. Mais alors pourquoi faut-il que ces vingt minutes là se fassent en montée ?

Pendant la première heure, c'est par paliers : Ça monte beaucoup, ça monte un peu, ça monte beaucoup, ça monte un peu, et ainsi de suite. Ça a des inconvénients évidents mais ça a aussi ses avantages : le paysage est de plus en plus grandiose (ou tout autre superlatif qui vous sierra, vous savez que je suis à court.) Il ne faut pas longtemps avant que nous puissions toucher la première neige (rappel à ceux qui ne suivraient pas : ici, c'est l'été.) Ce qui m'emplit toujours d'un plaisir enfantin. Tout comme me rappellent mon enfance (dont j'ai peu de souvenirs) les promenades en montagne, le fait de gambader sur des rochers et le goût de l'eau qui coule directement depuis les neiges éternelles qui fondent un peu plus haut.

Au bout d'une heure et demie, nous arrivons à un refuge intermédiaire, endroit idéal pour poser ses sacs avant de faire une boucle sur un sommet un peu plus haut. Cette partie là est annoncée comme étant fermée pour cause de neige, mais nous avons vu un groupe s'y diriger, nous décidons donc de tenter le coup. Notre tentative tourne court, cependant : Nous pouvons passer à côté de la première plaque de neige, au travers de la seconde, mais la troisième semble s'étendre jusqu'au sommet et mes espèces de baskets à grosses semelles, même si elles outrepassent allègrement leur inaptitude à la randonnée, trouvent ici leur vraie limite ; Pas question d'aller plus haut, retour au refuge, où avant de repartir, nous croisons d'autres marcheurs qui eux aussi vont tenter l'ascension, mais qui ont sans doute plus de chance de réussir, sortant de leur sac pantalons isothermes, chaussures à crampons, bonnets, gants et bâtons de randonnée. Nous sommes réellement des amateurs.

À propos de refuge, j'avais déjà cru remarquer une nette différence entre le chalet pour la plèbe et celui réservé à ceux qui se déplacent avec un guide : Grande baies vitrées, beaucoup moins spartiate, bien mieux éclairé, et pas de couvre-feu à 22h. Si ça se trouve, ils avaient même des vraies chambres. Ça se confirme ici : les deux petits abris sont côte à côte, mais là où le normal se résume à une boite avec deux bancs, qui sent les pieds et dont la place est limitée parce que les toilettes occupent une partie de l'espace, celui d'à côté présente des banquette confortables, une table, un plan de cuisine avec un chauffe-eau et une guitare qui attends sagement un éventuel musicien de passage...

Nous reprenons la route entourés de paysages toujours aussi exceptionnels mais de moins en moins visibles :Tout le monde nous avait prédit pour aujourd'hui un temps aussi ensoleillé qu'hier, mais nous avons au sens littéral la tête dans les nuages. Lorsque nous finissons par nous arrêter pour manger, c'est dans une purée de pois assez compacte. Ce n'est qu'après coup que nous comprendrons que nous étions exactement à l'endroit où la carte nous promettait un superbe point de vue. La portion suivante est beaucoup plus facile que la précédente, sur laquelle nous commencions à peiner. Il faut dire qu'il est beaucoup plus facile d'avancer en descente le ventre plein qu'en montée à jeun.

Tout au long de la randonnée, le sentier est bien marqué, voire trop : par moment, particulièrement sur des sols susceptibles d'être trop boueux, les portions de chemin en bois sur pilotis ressemblent exactement à la façon dont j'ai toujours imaginé les expéditions dans Un Coup de Tonnerre, de Bradbury. À d'autres endroits pourtant, les sentier est tout trouvé : c'est le lit du ruisseau qui passe par là.

À chaque fois que nous croisons d'autres randonneurs, ayant en tête la conversation que nous avons eu hier à propos d'équipement de randonnée avec Jean-Philippe, qui a beaucoup plus d'expérience que nous sur le sujet, je ne peux m'empêcher de comparer mon sale t-shirt et mes pauvres baskets^[1] à leur équipement qui s'échelonne de vrai équipement bien meilleur que le mien à je ne fais rien d'autre que des randonnées de tout mon temps libre et je dépense tout mon argent à acheter l'équipement au top pour faire ça correctement. Du coup, je me demande si j'ai l'air très courageux et décontracté ou juste très con (je penche pour cette seconde hypothèse.)

Le ciel finit par se dégager suffisamment pour confirmer que la forme aperçue plus bas dans la brûme est bien le lac sur les rives duquel nous dormirons ce soir. La vue est jolie mais nous en profitons peu : le terrain est difficile et nous devons regarder nos pieds. Ça se calme bien à un moment, mais alors nous entrons dans une forêt^[2].

Cette forêt là est remplie d'arbres torturés et recouverte de mousse des rochers aux cimes. Il n'est pas étonnant que les scènes extérieures de Fangorn aient été tournées pas loin d'ici par Peter Jackson. De manière générale, depuis qu'il a donné une identité visuelle forte à la Terre du Milieu, chaque pas que nous faisons dans ce pays donne l'impression d'être immegé dans le film. Je réitères ce que je disais il y a quelques jours : je ne suis pas du tout venu en Nouvelle-Zélande pour faire un pélerinage Lord of the Rings, mais pour celui qui est fan absolu du film, la destination est obligatoire (mettons pour celui qui est fan absolu du film et qui peut se payer le voyage.)

Sur les rives pleines de rochers du lac McKenzie, Hormis un speech du gardien^[3] et un feu dans le poële, la fin de la journée ressemble à celle d'hier : on flâne, on bouquine, on discute. Julie s'ennuie un peu parce qu'elle a fini son bouquin ; J'ai fini le mien aussi, mais j'en avais pris deux. Pas grave, elle va s'adonner à sa nouvelle passion coupable : jouer au solitaire sur mon PDA.

Et puis à dix heures, extinction des feux. Au lit !

Trajet (à pieds) du jour.
À essayer surtout sur Google Earth, en vue rasante avec le relief.

Notes

[1] Julie a de bien meilleures chaussures, mais est comme moi habillée en tout coton, qui garde bien l'humidité de la sueur (idéal au milieu des vents montagnards) et son sac à dos "de ville" est moins sympa pour les épaules que le mien.

[2] Où j'aurais aussi bien pou continuer de faire attention où je marchais, ça m'aurais éviter de m'étaler et de me bousiller le poignet sur un rocher.

[3] Qui nous feras un vrai show, même si je n'ai retenu que Demain matin en vous levant, si vous regardez vers l'ouest et que vous ne voyez pas les montagnes, ça veut dire qu'il va pleuvoir. Si vous regardez vers l'ouest est que vous voyez les montagnes, ça veut dire qu'il va pleuvoir !.

Routeburn Track, jour 1

xave — Tue, 20 Nov 2007 21:49:00 +0000

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Réveil aux aurores : Nous avons des sacs et des sandwiches à préparer, aujourd'hui nous commençons le Routeburn Track, un des sentiers de randonnées les plus courus du pays qui n'en est pas chiche, qui nous promener trois jours à travers les Alpes du Sud.

À huit heures, une navette nous emmène du point de rendez-vous pour nous débarquer deux heures plus tard (en Nouvelle-Zélande, partez toujours en avances, vous ne savez jamais ce qui peut arriver) au départ de la randonnée. Comme hier, le temps est magnifique et devrait se maintenir au moins jusqu'à demain.

La première partie du trajet est un faux plat à travers la forêt, une excellente mise en route, surtout pour moi qui n'ai jamais marché plus de quelques heures d'affilée. Et puis il faut que je m'entraîne à faire ça avec un lourd sac sur le dos (de quoi manger et se nourrir trois jours, même si au dernier moment un prospectus nous apprendra que nous sommes fort mal équipés.)

Une fois les arbres laissés plus ou moins derrière nous, nous longeons une plaîne où serpentent nonchalamment les bras de ce qui deviendra la rivière que nous venons de remonter, encaissée dans une vallée entourée de sommets d'où dégringolent des cascades de plusieurs dizaines de mètres. C'est là que nous faisons une pause sandwiches avant de nous attaquer à la dernière partie de la route d'aujourd'hui : une montée complètement usante qui parait-il n'est rien comparé à ce qui nous attend demain.

À treize heures trente, nous avons fini le parcours de la journée. Jusqu'ici, et comme sur le morceau de l'Abel Tasman Track que nous avons parcouru, nous faisons les parcours en à peu près deux tiers des temps minimums indiqués ici où là^[1]. Il y a des chances que ça n'aille pas toujours aussi facilement, surtout demain. Je suis un peu inquiet parce que n'ayant pas l'expérience des marches de plusieurs jours, je ne sais pas dans quel état seront mes jambes demain, ni surtout mes pieds ; J'ai fait le pari de prendre des chaussures de marche légères mais dans lesquelles je me sens vraiment bien. Vont-elle supporter trois jours de cailloux et de rochers ? (Je me demande en plus si je n'ai pas une faiblesse à la cheville droite, je fais très attention où et comment je pose les pieds.)

Le refuge est impressionnant : grand (capacité : 48 personnes, plus un second chalet (vachement moins spartiate) pour les groupes,) clair, propre, agréable. C'est heureux, puisque nous y devons passer l'après-midi. En grimpant un peu sur les rochers alentour, on a une vue absolument extraordinaire sur la vallée où nous étions tout-à-l'heure. Mais à quoi bon essayer de décrire l'impression rendue, avec la vallée devant moi, les cascades derrière et les pics enneigés autour ? Je manque encore une fois de mots et de superlatifs.

Au chalet, Julie qui avait peur de s'ennuyer l'après midi passe finalement le temps en ayant une grande conversation avec Jean-Philippe, un français qui tourne autour du monde depuis janvier dernier et qui présente la particularité amusante d'être de Villeneuve d'Asq, dont juste à côté de chez moi. Entre nordistes, on trouve des choses à dire : avoir de grandes conversations sur les voyages ou profiter d'être dans un châlet aux antipodes pour se demander si la Karmeliet ressemble plus à la Westmalle ou à la Maredsous...

Trajet un peu au jugé, on ne voit pas les sentiers.
À essayer surtout sur Google Earth, en vue rasante avec le relief.

Notes

[1] Quand Julie et moi sommes ensemble, toute visite ou promenade ou course va vite. Ne traînons pas, la vie est courte ! :)

Franz Joseph

xave — Sun, 18 Nov 2007 20:09:00 +0000

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La nuit sur les graviers a été parfaite ; Ces matelas de randonnée sont bougrement efficaces. Après le petit déjeuner, nous nous rendons au point de rendez-vous d'où nous partirons avec le guide sur le glacier.

Le glacier Franz Joseph a deux particularités : Il se jette dans une vallée recouverte de qu'on appelle techniquement une forêt tempérée humide (à savoir une forêt tropicale mais sans la chaleur) d'une part. D'autre part, depuis 2003, à l'inverse de la quasi totalité de ses congénères, il avance, il reprend du volume, aidé en cela par sa proximité d'une grande étendue humide : c'est l'un des glaciers le plus proche du niveau de la mer, laquelle se situe à moins de vingt kilomètres.

Équipés de pied en cap (des crampons pour les pieds, un bonnet pour le cap, et tout ce qu'il faut entre les deux,) nous entreprenons l'ascension (avec courage, malgré les avertissements.) Et impressionnant est encore une fois le mot le plus faible qui vient à l'esprit : je n'ai jamais vu un aussi gros glaçon de toute ma vie.

Le pied du glacier est recouvert de pierres et de cailloux, mais plus on monte, moins ceux-ci se font présents, jusqu'à ce qu'on se retrouve entouré de glace. Parfois littéralement d'ailleurs, quand il s'agit de passer à travers une crevasse qui se referme au dessus de votre tête. Je ne lâche plus l'appareil photo et jusqu'à présent, c'est ici que je prends le plus de clichés de tout le séjour, même si je ne suis qu'un amateur à côté de ces japonais qui ponctuent chacune de leurs 27000 photos d'un étrange Un, deux, sept !

Avant de redescendre, histoire de nous impressionner encore un peu plus, quelques milliers de tonnes de glace craquent en dessous de nous. Je peux vous assurer qu'une montagne de glace qui tousse, ça fait un bruit que l'on n'entend pas tous les jours (et qui fait se sentir tout petit petit...)

Au chapître Lord of the Rings (car il en faut) on notera que les sommets qui entourent la langue du glacier font partie de ceux où, dans le Retour du Roi, sont allumés les bûchers qui transmettent de montagne en montagne le message d'appel à l'aide du Gondor. Dans ce chapître là toujours, Julie elle-même, pourtant pas la plus grande fan d'heroic fantasy du monde, remarque que c'est l'intégralité du paysage ici qui semble sortie tout droit du film.

Fatigués mais heureux après une expédition de quelques heures, nous reprenons la voiture (au pied du glacier, ce n'est pas accueillant pour les campeurs.) Contrairement à ce qui était prévu, nous ne faisons pas d'étape intermédiaire et nous arrivons dès cette fin de journée à Queenstown, la capitale mondiale des tarés, ayant fait en cinq heures la route que le diagramme des temps de trajet de la carte nous prédisait en sept. Tout de même, après mille kilomètres de petites routes sinueuses en trois jours, je ne suis pas fâché de savoir que la voiture ne va pratiquement plus bouger dans les cinq jours qui viennent.

Trajet du jour/total : 398/2514km.

Abel Tasman

xave — Fri, 16 Nov 2007 16:15:00 +0000

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Réveil avec les canards. Nous replions la tente (en moins de deux minutes, comme toujours. Les tentes instantanées de Decathlon continuent à nous fasciner) et passons payer notre nuit puis sortons du camping. Le point de rendez-vous est juste là : ce matin, nous faisons du kayak de mer (oui, c'est con comme nom, mais c'est comme ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, allez réclamer ailleurs.)

Après que le guide néo-zélandais ai expliqué les bases à ses équipes de touristes (un couple d'américains, un couple d'australiens, un couple de belges et un couple de nous) nous nous lançons à l'eau pour pagayer toute la matinée le long des plages et entre les îlots. C'est moins violent que le rafting, moins mouillé aussi, ce qui n'est pas pour déplaire à Julie. Nous formons une assez bonne équipe et sommes bien synchronisés, nous filons du coup sur l'eau avec beaucoup de plaisir.

À la fin de la matinée, petite collation, puis nous prenons un bateau qui, quelques pingouins et une colonie de phoques plus tard, nous dépose sur une plage du parc national Abel Tasman, histoire de parcourir à pied une portion du chemin de randonnée qui ceinture le parc. À grands coups de mousses et de fougères, les paysages évoquent tantôt la Thaïlande, tantôt la brousse, tantôt des marais sont tous extrêmement dépaysants (nous avons l'impression d'être des Robinson) et ne nous font pas regretter de n'être pas au bureau.

Quelques petites heures après avoir été déposés sur la plage, un autre bateau vient prendre livraison de nous dans une autre crique avant de rentrer au point de départ. Le temps de souffler un peu et nous prenons la route : Nous devons être après-demain au glacier Franz Joseph et la route que nous ferons aujourd'hui ne sera pas à faire demain.

En fin de journée, nous nous arrêtons à Lyell. C'est juste une aire de repos et de camping gérée par le DOC, mais à la fin du XIXème siècle, c'était une cité de chercheurs d'or dont il ne reste aujourd'hui presque aucune trace, hors le tracé de la rue principale, quelques blocs de soubassement de l'un ou l'autre bâtiment, et, à dix minutes de marche dans la forêt environnante, l'ancien cimetière, où je vais me perdre un peu entre les tombes avant que la lumière n'aie trop baissé pour que je puisse rentrer. Pour être cartésien et ne croire en aucune autre forme de vie après la mort que le souvenir, on n'a pas pour autant envie de se retrouver en pleine nuit, dans les bois, à des dizaines de kilomètres de la plus proche agglomération, au milieu d'un cimetière désaffecté.

Trajet du jour/total : 194/1775km.

2400 kilomètres

xave — Wed, 23 May 2007 14:52:00 +0000

Voilà ce que j'ai parcouru en impro ce week-end. En impro, parce qu'avec Julie, après avoir fait l'un ou l'autre plan sur la comète pas réalisables au final, nous avons juste pris la voiture et nous sommes partis en n'ayant jamais plus d'une étape d'avance dans notre planning : en finissant une activité ou une visite, nous rentrions dans la voiture consulter la carte pour déterminer où nous allions ensuite. Nous nous sommes donc retrouvés en train de :

Visiter en Champagne un festival de l'affiche dont la mascotte est un homme-étron.
Nous faire refuser l'accueil chez Pep.
Rendre visite à des amis pas vus depuis longtemps dans un patelin au nom improbable pas loin de chez Justin Bridoux.
Faire de la randonnée dans le massif du Pilat.
Découvrir que Lyon n'est pas qu'une autoroute traversant des raffineries.
Trouver peinard des places de parking dans les petites rues quand tout le monde fait la queue pour entrer dans des parkings pleins.
Visiter un musée des miniatures et décors de cinéma.
Acheter des dévédés pour les images qui sont dessus sans s'intéresser plus que ça aux films.
Regarder un dévédé et être ébloui justement par l'image, mais aussi par la finesse de pachyderme du scénario.
Faire de la maintenance de ouifi à travers des murs de pierre de 1m50 d'épaisseur (bon d'accord, Julie n'a pas participé à ça.)
Nous promener sur les bords du lac d'Annecy.
Découvrir dans les boutiques du vieil Annecy que j'avais des souvenirs d'enfance qui ne demandait qu'un déclic pour se réactiver.
Faire des stocks de saucisson, de reblochon (du vrai, au lait cru) et de couronne de pain pour rentrer au pays.
Découvrir l'autoroute magnifique entre Genève et Nantua, tout en viaducs gigantesques et en tunnels.
Découvrir les tarifs amusant du péage de l'autoroute entre Genève et Nantua, les viaducs et les tunnels, c'est cher à construire.
Se paumer dans des patelins imbéciles qui ne correspondent pas à leur plan et qui ne connaissent pas l'autocollant Vous êtes ici.
Rencontrer Zoë et les animaux qu'elle héberge, les trois.
Arroser l'arroseur et surprendre le patron à 500 kilomètres de chez lui.
Découvrir les talents de brûleur de merguez de Pep, mais il paraît que le charbon est très bon pour la digestion.
Passer une bonne soirée.
Trouver dans la cuisine en se réveillant tous ceux qui avaient demandé la veille qu'on les réveille.
Repartir avec un doggy-bag de saucisson fumé, comme quoi j'avais bien fait de ne pas le finir à l'apéro.
Visiter Beaune et surtout son hôtel-dieu. Y retrouver le pote Rolin.
Ne pas visiter le Musée des voitures présidentielles.
Prendre le temps d'une dernière balade en forêt en Bourgogne.
Éviter soigneusement les bouchons à l'entrée de Paris.
Se tromper d'une rue et par la joie des sens uniques découvrir tout le quart nord-est de Paris.
Trouver une place pour se garer juste devant la porte.
Prendre ensemble un dernier repas.

Après, il m'a bien fallu repartir. N'empêche que dans ce week-end plein de trucs biens, le truc le plus mieux, ça a été de :

Passer quatre jours avec Julie.

Kilim

xave — Fri, 06 Jan 2006 14:45:00 +0000

Non, finalement, pas de grasse-matinée aujourd'hui, nous rejoignons Nadine pour le petit déjeuner dans la cave. rappelons que le petit déjeuner turc est généralement plus salé que le notre. Aujourd'hui, tout de même, nous arrivons à des extrémités que nous n'avons jusqu'alors pas connues : avec le thé, le café, le pain, la confiture, le miel, les tomates et tout ce qui est habituel, voilà qu'on nous sert ... des frites. Julie n'aurait jamais cru manger des frites au petit déjeuner, moi, c'est pire : jamais je n'aurais cru apprécier des frites au petit-déjeuner.

Aujourd'hui, c'est vendredi, jour du marché à Avanos, et nous nous y rendons tous les trois. Julie, bien sûr, est attirée par les si colorés stands de vente d'épices. Elle tient également à acheter des verres à thé d'ici, bien différents de leurs équivalents du Maghreb qu'on voit beaucoup plus facilement chez nous.

Le marché ici, loin des grosses métropoles, est l'occasion de vérifier une fois de plus que nous sommes à mi-chemin entre ruralité profonde et occidentalisation rapide ; S'y développe une impression de marché de nos campagnes à nous, vers les années cinquante, mais y arrivent en force aussi toutes sortes de merdes clinquantes assez proches de ce qu'on peut trouver chez les vendeurs à la sauvette sénégalais de nos coins à vacanciers. On y trouve également des choses bien plus surprenantes, mais logiques finalement dans un coin où le marché est la source d'approvisionnement principale : des pièces de moteur, des cadres de fenêtre, des drogueries complètes sur un étal, ou des petits culottes affriolantes pour démontrer encore une fois que bien que majoritairement musulman, le pays est bien moins prude que ne le sont les pays du Moyen-Orient (on avait déjà remarqué une ouverture similaire à leur consommation d'alcool : le Turc sait boire.)

Une fois les achats effectués (et les photos prises,) Nadine nous emmène dans la boutique de Kirkit. C'est un peu compliqué : Au départ, Kirkit était un magasin de vente de Tapis à Avanos. Puis il se sont diversifiés : ils ont proposé une agence de voyages, qui organisait des expéditions dans la région, et une pension (celle où nous sommes installés, donc.) Puis ils se sont agrandis : il y a maintenant à Avanos, la pension, l'agence et un magasin de tapis, il y a également une agence à Istanbul, un bureau de l'agence à Paris, et trois magasins de tapis à Paris, plus une présence dans un certain nombre de salons européens. Oui, ils s'en sortent plutôt bien. Et Nadine, qui vient régulièrement en Turquie depuis plusieurs années, les connaît plutôt bien.

Au magasin de Tapis, c'est Yassin qui nous accueille. La maison est absolument magnifiquement restaurée, le thé est chaud, et Yassin a pour son métier une passion communicative ; Nous étions là pour regarder un peu, simplement parce que ça fait un peu partie de l'ambiance, et nous voilà sans nous y attendre conscient que toutes ces broderies autour de nous ne sont pas de bêtes objets de décoration, mais bien des œuvres, des symboles, des objets absolument utilitaires et de bouts d'histoires personnelles, en bref, quelque choses de bien plus intéressants que de bêtes tapis. Du coup, Julie se tâte : certains kilims anciens lui plaisent vraiment bien, mais ce n'est pas vraiment donné. Je lui propose alors ma large participation, qu'elle refuse, car elle n'aime pas être redevable de ce genre de choses (voyez comme je suis grand stratège : non seulement je suis un gars bien parce que je l'ai proposé,, mais je ne dépense rien. Ne suis-je pas machiavélique ?)

Pendant qu'elle réfléchit, Ahmet, l'aide de Yassin, nous fait visiter la maison, non seulement superbement restaurée (il s'agit de deux maisons datant de l'époque grecque - donc avant 1923 - de la ville, réunies en un seul bâtiment, entièrement dans la style local avec des méthodes traditionnelles, pas un gramme de béton,) et intéressante en elle-même, mais en plus transformée en musée du tapis, dont certains pièces ont un âge qui ne se compte même plus en décennies. >Bon, c'est intéressant, mais il fait monstrueusement froid dans les étages, on écourte la visite pour préserver la santé des filles.

Finalement, Julie se décide. C'était une dépense non prévue c'est même une petite folie, mais quand on aime, on ne compte pas, et Yassin aime, et il est contagieux. Moi-même, j'ai des passions très chères et donc des tas de façons de dépenser mon argent autrement, mais je comprends qu'on puisse avoir envie de ce genre de pièces. Quand en plus c'est beau, allons-y, faisons des folies !

Assez d'enfermement : la Cappadoce, c'est la région idéale pour les randonnées, et si le temps, lui, ne l'est pas (surtout avec le dégel,) ça serait quand même dommage de ne pas aller marcher un peu. Nadine nous entraîne donc à Mustafapaşa, d'où nous partons nous promener dans la nature. Nous avons de la chance, le soleil n'est pas trop éloigné, il fait même plutôt beau et doux. Le problème, c'est qu'effectivement, le sol est humide, très. Et très vite, nos semelles commencent à entraîner une cargaison complète de boue, de feuilles et de cailloux qui n'aident pas maintenir une position verticale sûre... Heureusement, les panoramas valent quelques sacrifices, et après tout, nous décrotterons nos chaussures au retour, mais ça va être du boulot.

La balade est intéressante ne serait-ce que parce qu'enfin nous comprenons que ces petits trous carrés que nous voyons partout dans la roche sont ces fameux pigeonniers dont on parle partout ; C'est assez évident lorsqu'on le sait, tellement évident qu'effectivement, le guide n'a jamais songé à le préciser, c'est un peu énervant. C'est au cours de cette balade également que pour la 76ème fois des vacances, le rythme de mes pas s'accorde avec la machine à laver, le plus idiot parmi les morceaux de mon camarade Martin, et pour la 66ème fois des vacances, je le déteste (oui, les dix premières, c'était drôle.)

Après avoir bien marché, et retrouvé le chemin du retour malgré nos inquiétudes, ne ne quittons pas Mustafapaşa sans avoir visité une maison en train d'être restaurée, qui a pour l'instant une sale tête, mais un énorme potentiel. Le village entier de toutes façon et vraiment mignon : malgré son nom actuel, on sent bien encore la présence de Sinasos (le nom qu'il avait lorsqu'il était village grec) : beaucoup de murs blancs, de tâches bleues ici ou là, et des bâtiments restaurés ou en cours de restauration d'un charme indéniable. La seule étrangeté, ça a été de finir par un thé en terrasse, au plus fort de l'hiver mais au soleil, dans ce village grec habité par des turcs, en buvant un thé tout en écoutant ... Des mariachis, qui tout un concert qui sortaient de la radio du café !

En rentrant vers Avanos, Julie attaque une fois de plus sur un projet qui lui tient à cœur : un hammam. Tant qu'à venir en Turquie, autant prendre un bain turc, non ? Le problème jusque là était qu'elle n'était pas trop chaude pour y aller seule (ce n'est pas mixte) mais la rencontre de Nadine a relancé sa détermination. Justement, il y a dans la région une source thermale où on a installé un hammam. Zou, nous voilà partis !

Le problème, c'est que ce n'est pas facile à trouver. Le guide le dit bien qui exhorte ses lecteurs à suivre très précisément ses instructions, ce que nous faisons : partir vers tel patelin, suivre la route pendant très exactement quatorze kilomètres, passer sur un petit pont de pierre, prendre à droite, rouler sept kilomètres, arriver dans le village, suivre les panneaux bleus. Certes.

Certes mais non : On part vers le tel patelin, on suit la route pendant quatorze kilomètres, on ne voit pas de pont, ni à quinze, ni à seize, ni plus tard, mais vers vingt, un route (la première) part sur la droit. nous la suivons, après cinq kilomètres arrive un embranchement. Quid ? Nous prenons une des directions au hasard, roulons encore pendant un certain nombre de kilomètres, la route est à peine plus qu'un circuit, il n'y a pas trace d'un être vivant, la nuit est tombée, les virages se suivent, de plus en plus serrés, la jauge d'essence s'approche de plus en plus du zéro, et de village, point.

Quand nous finissons par en trouver un, Nadine se rend au nouvelles pour savoir si par hasard ce ne serait pas celui que nous cherchons... Ah non, mais même pas du tout alors : par rapport à notre point de départ, nous sommes même à l'opposé, et loin. Bieeeeng. Nous allons repartir par une route qui ressemble un peu plus à une route, faire le plein (enfin : vingt lires seulement, heureusement, Nadine avait son dictionnaire franco-turc, parce que le concept de "vingt" est difficile à faire passer au travers de la barrière de la langue,) retourner à Avanos, et essayer de repartir.

Parce que Nadine, connaissant la région depuis des années, a peut-être trouvé d'où vient le problème : le tel patelin dont nous parlions tout à l'heure est relié depuis quelques années à Avanos par une toute nouvelle route, rectiligne et à quatre voies, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et si le guide parlait encore de l'ancienne route ? Il fait maintenant complètement noir et la pluie s'est mise à tomber par intermittence, mais nous y croyons toujours.

Et nous avons raison d'y croire : au bout d'une quatorzaine de kilomètres, nous passons effectivement sur un petit pont. Juste derrière, il y a un petit embranchement, hourra ! Nous suivons la petite route pendant quelques kilomètres et arrivons effectivement à un village, là il faut encore comprendre les fameux panneaux bleus : ils ont une forme de flèche qui va dans un sens et dessus est peinte une flèche qui va dans l'autre sens. Bon, finalement, après quelques lacets supplémentaires, nous finissons par trouver, perdu au milieu de rien, le hammam en question. Je reste dans la voiture tandis que les filles vont s'enquérir des conditions, elles vont dans un sens, dans l'autre ... et reviennent vers la voiture : l'endroit n'est pas très engageant, le bain de vapeur est fort peu vaporeux, et la salle de la pierre chaude n'est même pas ouverte. Bien bien bien ... Alors ? Ben on rentre. Et nous voilà partis pour une retour sur la pluie qui s'est maintenant déchaînée. En gravissant une partie de la route qui monte, j'ai un peu l'impression d'être un saumon qui remonte à la source. Nous aurons donc passé une heure et demie et cent kilomètres sur les routes pour pas de hammam... Aaah, les vacances !

Bon allez, ne nous laissons pas abattre : pas question d'aller au lit dépités, nous nous offrons un petit resto, ou le serveur répond en anglais au turc de Nadine, et fait son boulot de serveur turc : il est de tradition ici, pour montrer qu'on prête attention au client, de lui enlever le plus vite possible les plats qu'il a terminé. C'est un peu déstabilisant : comme nous sommes pratiquement les seuls clients du restaurant, il a du temps à nous consacrer : À peine avons nous posé la fourchette après avoir ingurgité la dernière bouchée que l'assiette a déjà disparu. Pour lui, c'est un gage de qualité, mais nous, ça ne nous aide pas à nous détendre, ça nous donnerait presque l'impression qu'il est pressé que nous partions.

Alors nous partons.

Nous partons pour retourner à la pension, il y a bien longtemps que nous n'avons pas bu un thé dans la cave. Mais ce soir, nous allons essayer de nous coucher plus tôt quand même. Entre ci, et ça, les discussions et moi qui essaie le saz, cet espèce de luth long avec des quarts de tons sur le manche (c'est assez déstabilisant) y arriverons nous ?